大理的古镇很多，喜洲一定不能错过。虽然我对历史并不感冒，但还是提前做了一点功课，以便能在逛喜洲时，更好地融入它，而不只是眼前一幢幢紧密直观的白族建筑。
喜洲位于大理古城以北18公里处，西倚苍山，东临洱海，隋唐时期称“大厘城”，是南诏时期“十睑之一”，军事重镇，也是云南省著名的历史文化名镇和重点侨乡之一，是一个有着一千多年历史的白族历史文化名镇，这里保存着世上最多，最完整的白族居民建筑；全镇共有明代、清代、民国以及当代各个时期各具特色的上百院白族民居建筑。自古以来就是洱海西岸白族政治、经济、文化集中的重镇，有悠久的经商历史，是白族工商业发展的摇篮，清光绪年间，形成了驰名三迤的“喜洲商帮”，孕育了以“严、董、尹、杨 ”四大家为首和“八中家”、“十二小家 ”的民族资本家。
第一个选择（也是我的选择），在古城东门对面的大丽路边等班车，车上只要写着喜洲，就可以乘坐，有的车没写明，但问一下司机，一些也会路过喜洲；票价是6块或7块，车程大概20分钟，这些车的终点站基本都不是喜洲，所以要听着司机报站，别坐过头。古城门口会有很多忽悠你拼车的妇女或者让你坐三轮车的“熟男们”，个人建议这些就不用理会了，当然，如果你喜欢这些方式或是钱多到烧兜，谁也拦不住你。
第二个选择，就是环行洱海的时候，会路过喜洲，可以顺便去逛逛，但这样时间会比较紧，只能走马观花。
这一路，车窗外的风景会很美，尤其是苍山一侧，巍峨的山脉连着绿油油的田地，大片的云，飘渺地从山腰漫到山巅，偶尔会有村落出现。
下车后，穿过马路，向镇子里走，迎面是两个枝繁叶茂的大树，俗称万年青，学名高山榕树。白族人认为大青树是村庄兴的象征，因此称之为“风水树”。道路另一侧是一个写着“喜洲古镇”四个大字的石门，高大庄严，我差点以为这就是古镇的入口，可从未有人提起过逛喜洲古镇还需门票，而且，放眼望去，里面几乎没人；询问了售票的工作人员才知道，原来这里是仿古建筑，这就完全没必要了，于是就继续往下走了。
喜洲古镇的中心是四方街，是一个由店铺围成的小广场，这里竖着一座石坊，这就是近年来修建的文明坊。这个地方原来的石坊叫“题名坊”，是明代镇上出了几位进士之后建的，那时候凡是在科举中取得功名的村民都可以把名字刻上。现在，石坊下面全是一边乘凉一边吃东西的人。
以此为中心，发散出四条街道，镇子不大，这些街道只要一下午全能逛遍，但这只是主干道，如果穿进小巷子，可能需要更多的时间。街道满布商铺，跟大理古城大同小异，异在道路很窄，即使人不多，也会摩肩擦踵，感觉很挤；异在房屋历史更悠久，历经百年千年的风霜。但同样的东西，有的会比大理古城便宜些。
总觉得花里胡哨的店铺是给走马观花的游客和旅行团准备的，所以我还是喜欢一个人在小巷子里踱步，这里才是原汁原味展现喜洲魅力的地方。
巷子里，人很少很少，隔去了游人与闹市的嘈杂，静的仿佛只能听见这座千年古镇的心跳声。偶尔会有一两位穿民族传统服饰的老人推开陈旧的木门走出来，目光平静或满面笑容的看着你，那感觉，就如同包裹着古镇的温暖阳光。
巷子狭窄曲折，房屋墙体大多都掉了皮，露出泛黄的土坯，屋顶长满荒草，木门也都褪色陈旧，脚下是青砖铺成的小路，已被东升西落磨的凹凸不平，千年岁月正无孔不入地穿进全身细胞。
走到巷子尽头，视野突然辽阔，一大片村田，与蓝天白云毫不吝啬地相拥；远处便是喜洲的部分轮廓，喜洲整体像一个U形，环绕着这一片似棋盘一样的土地。
站在田中的土坝上，远远望去，喜洲像一座古朴典雅的城池，更像是一座巨大的民居建筑博物馆。那独具特色的造型，那几近完美的结构，都给人一种庄重雄浑而又不失轻巧灵透，古朴典雅而又不乏自由洒脱的质感和美感。
舌尖上的中国报道以后，喜洲粑粑从原来的每个3元涨到了现在的10元。在喜洲几乎遍地都是，尤其是四方街，几家店铺拼着人气，热火朝天地售卖，有两家排队的人最多，于是凭眼缘选了一家。我并不反感排队，尤其为了这种极具特色的美食，跟大汗淋漓的老板比起来，轻松多了。老板娘飞速地揉面，摊饼，填馅儿；老板舞弄着装满栗炭火的铁锅。离得近都会觉得一股猛烈的热浪，伴随着洋洋洒洒的火灰，有时一股浓烟呛的睁不开眼睛。
破酥粑粑分为甜、咸两个口味，甜的是玫瑰馅儿，咸的是葱花肉馅儿，外酥内软，唇齿留香；去了两次，两个口味都尝了一遍，都很好吃，但作为北方人可能更偏爱吃咸的。
在喜洲，无论是热闹的四方街，还是宁静的小巷子，房屋的侧墙上都挂着五颜六色图案各异的扎染，我是真心喜欢，觉得它们好看极了；扎染可以用作桌布，装饰物等等，随便一摆都很漂亮。本人算是一个好奇心大于天的人，轻声轻步钻到了人家的院子里想看个究竟。果然，好多院子里也都挂着，有一些妇人正在制作。
2006年，云南大理白族扎染技艺被列入国家级非物质文化遗产。
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