云南和苏杭都可以。但是苏杭这个季节比较合适，苏杭等南方地区，只有春天和秋天可以，夏天热死不想出门，冬天冻死不想出门，秋天还有红叶可看，建筑加红叶很棒的。当然如果你想去云南也是不错的，云南属于四季皆可去，没有太大忌讳的省份。 云南，我个人比较喜欢： 云南，我去的时间有点早，现在的印象中，是它的节奏非常舒适宜人，适合慢节奏旅居。没去版纳有些遗憾，但是丽江大理以及建水都是让我十分喜欢的。在旅馆住上几天，每天享受阳光以及快乐，西南地区的米粉、小吃非常丰富诱人，建水豆腐吃了停不下来。 苍山洱海让人心驰神往， “天龙八部”的传说给予它传奇神秘，迦楼罗是这里的守护神。如果有条件，可选择租敞篷跑车游洱海，在跑车旁打卡拍照，这种方式非常浪漫。建水小火车不能错过，上下午各一个班次，不是很累的游览方法。

我本人刚刚从苏州回来，这个季节不冷不热，还有红叶看，很合适。 北寺塔 探访苏博时，走出地铁北寺塔站，不经意的一瞥，发现不远处一座高耸的古塔矗立在那里。这座古塔，也正好成为地铁站旁，一处靓丽的城市街角风景线。 原来，这座古塔就是北寺塔，又称报恩寺塔。 古塔最初的故事，起源于1700年以前，那时这里国主是东吴开国君主孙权〔他哥哥孙策是小乔姐夫〕，而修建它的人是孙权的母亲吴国太夫人，在此祈福。这位老母就是在四大名著《三国演义》中，也是孙尚香的母亲，刘备的岳母。太夫人在这里修建寺院的时候，并没有修建古塔，寺院的名字也是通玄寺。从通玄寺开始，佛教文化以及建筑就扎根于此，慢慢发展起来，南北朝梁时，在原寺址上修建了一座十一层的砖式宝塔，就是咱们现在看见的这座塔的前身。后来，南宋绍兴年间，重修此塔，改建为九层砖塔。 北周显德年间，曾重修过一次通玄寺，然后更名为报恩寺。 这里是先有寺，再有塔。虽然它们不是同一时期的建筑，但是作为佛教文化传承的鉴证，却一直都在一条文脉上闪闪发光，为姑苏文化的发展，默默地奉献。 古塔屹立千年，为姑苏著名景点，悠悠运河从塔底穿城而过。直至明清，还多次修缮了报恩寺，增添了建筑，完善殿宇，特别是新修了不染尘观音殿，又称楠木观音殿，因为殿内立柱皆是楠木的。 北寺塔适合金秋时节来逛，树梢或红或黄，掩映宝塔，显得格外艳丽多彩，有利于拍出好的照片。

枫桥景区 月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠。 姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。 当年背诵这首诗时，并没有过多地在意作者创作时背景，就是觉得意境挺美，且空气凉爽，已经躲过了江南炎炎夏日的酷暑。19年前，我已到访过姑苏，那是一个国庆节，人潮澎湃比今年中秋有过之而无不及。 故地重游，岁月变迁，整个人的情感也随之改变，阅历也增长了不少。 阅读过，作者的大致生平，再来欣赏诗篇，不由地会有一丝悲凉的情感，为了当年的国运和作者本人的命运。这首诗，写作于安史之乱不久，玄宗去了成都;作者本人仕途渺茫，江南尚且还算安宁，他漂落之此，夜深泊船时有感而发写成。笔法虽洒脱，却隐藏有惆怅，家国飘摇，个人何有安身之处。 正因作者遭遇，怅然若失的我，被一声轮船的汽笛声，拉回现实。一排河运货船正缓缓驶来，它们是京杭大运河上现代的重要运输线。作为一个北京人，看见南段大运河依旧可以正常通航，真是非常大的一个惊喜，千余年来它一直都是我们的重要交通枢纽。 大运河雏形始建于春秋战国时代，因为政治以及生产力的原因，这个时期并没有贯通。将大运河贯通之人，正是使得后人褒贬不一的隋炀帝杨广，他把现在的杭州和北京第一次链接了起来。后来，在元朝时期，忽必烈又对大运河进行了必要性的改造疏通，形成了我们现在看见的京杭大运河。 一条大运河，承载了华夏文明两千五百年的历史，传承文脉，源远流长。京杭大运河记录下历史的瞬间，展望美好的未来。

拙政园 自晋以来，汉人不断南迁，到南宋为止，江南已是经济文化繁盛之地。又过了差不多两百年的时光，江南的园林文化开始成为一张重要的名片。园林中寄情山水，也寄托了许多文人才子的情怀。亭台轩馆、小桥流水则是以物寄情，诗歌文章则是以文字抒发情感。 拙政园的修建之人王献臣，也经常在此与好友文徵明、唐伯虎〔唐寅〕、祝枝山等小聚，亭中饮酒作诗，好不快活。园中现存一颗文衡山先生手植藤，鉴证了那段诗歌绕耳，温文尔雅的旧年光景，封存着才子们的风华正茂，一个属于他们的时代。拙政园每年都会限量发售紫藤花的种子，让游人带到四面八方，种下一颗颗有自己故事的紫藤。 四百年过去了，王献臣、唐伯虎、文徵明和祝枝山等文人雅士已经作古，成为了姑苏城的传说，园林依旧在，它是时间的鉴证者。 儿时来过一次苏州，没有太多感觉，这次造访，苏州给人的第一感觉，就是整座老城区好似一个被完美规划好的大型园林，各个园林景观似它的子园一般。 那天游览之时，突然雨滴落下，宛如朦胧帘帐，好似《红楼梦》中的大观园，文中的四大家族来自金陵〔南京〕，而黛玉祖籍本就是姑苏人士。雨滴落入池塘，泛起涟漪，荷叶四周宛若帘瀑，这就是进入佳境的样子吧。 十分喜爱拙政园，下次再访姑苏的时候，还想再去一次。

此外再会推荐一个地方，无锡拈花湾小镇，也可以去。 唐宋文化悠久而深远，使得当时周边国家心驰神往，纷纷效仿学习，以日鲜越老为盛。时光如梭，千年过去，我们现代人也以那段辉煌的历史为豪。走进拈花湾，放佛梦回宋时的繁华，把人们的思绪拉回“梦华录”的时代。 “崖山之后，再无华夏。” 文化的断档，使得现在我们对自己唐宋文化的记忆，已经削弱了话语权，反倒是被那些当时作为藩国的国度传承了下来。没有来拈花湾之前，听说这里是“日式”风格的度假村。我还有些疑问，不明白为什么要建日式的呢。但最近刚好开始补《梦华录》的电视剧，来到这里，发现它就好像是《梦华录》的取景地一样。其实，对拈花湾最好的宣传，是梦回大宋的度假村，放佛游历入“清明上河图”的画卷中。这样会让更多国人感同身受，也会让许多喜欢汉服的人，慕名而来打卡，穿着汉服拍美美的照片。 我觉得，咱们国内的度假村，应该更多的发觉文化元素，提升自己的品质内涵，让更多的人能因为度假村的亮点，以及中华文化博大精深的内涵，而带着愉悦之情选择来参观游玩。 一盒禅意珍馐，一夜繁华如梦，似是走进大宋或是在开封，或是在余杭，不尽感叹，这是穿越了千年的旅行。 入夜的拈花湾，放佛是“梦华录”所描述的汴京，夜夜笙歌，从不知入夜为何物。灯光璀璨，店铺林立，吆喝声叫卖声此起彼伏不绝于耳。各自演出前，挤满了喝彩的人，繁华极盛之景象，也不过如此。 现在这里，既有中餐也有西餐，古时大宋那会儿，西域菜系、波斯菜系和日系菜等就已经陆续沿着陆路丝绸之路以及海上丝绸之路传入华夏;华夏民族的建筑以及饮食文化，也通过两条丝绸之路，传播到四面八方。 为了搭配主题文化，今日晚餐，我和老妈是两份禅意素食。为了体验特色可以适当尝试一下，性价比高的是68元的那份单人套餐，女生一人应该能吃饱，男生或许会嫌少，但是我觉得，会选择尝试的应该大多数都是女生。