我在巴塔哥尼亚徒步之MOUNT FITZ ROY（小爬环球记）
2018.01.24发布·1531阅读
王欣婷

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目的地

巴塔哥尼亚

出行时间·天数

2017.01.17 ·30天

人均费用(人民币)

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关于巴塔哥尼亚

对于许多人来说，巴塔哥尼亚是心中的圣地，这辈子必须要去的地方。而对于更多人来说，这里太过陌生，或许从未耳闻，或许只是模糊的概念。

巴塔哥尼亚，南美洲最南边的一片区域，跨越阿根廷和智利两国，它大得超出大部分人的想象。一百万平方公里的面积，这是阿根廷三分之一和智利二分之一的国土面积的结合。在这从南纬38°到54°的地方，有草原、有冰川、有森林、有湖泊、有雪山、有花岗岩大岩壁、有羊驼、有秃鹰。但这么大的面积人口却很少，只有两百万。

巴塔哥尼亚经典书籍《In Patagonia》的作者Bruce Chatwin写道：“这里是人类从起源之处迁徙最远的地方。” 一直到十九世纪末，巴塔哥尼亚都被看作荒蛮之地，少有人问津。就算是争抢着扩张领土的阿根廷和智利也不愿多看它几眼。为什么？因为环境实在太过恶劣和残酷。英国航海家Pringles Stoke在日记里这样写：“这里的天气让灵魂死去。” 最早移民来巴塔哥尼亚的威尔士人说：“在这里，人不可能开心。”

但就算如此，老早老早以前就有人生活在巴塔哥尼亚了。早在14,000到10,000年之间，巴塔哥尼亚原住民的祖先来到南美大陆最南边的土地。原住民们过着狩猎采集的漂泊生活，靠打羊驼（Guanaco）、美洲驼（Rhea）等动物为生。1520年，麦哲伦的航海舰队来到巴塔哥尼亚，这也是欧洲人和当地原住民的第一次接触，而巴塔哥尼亚这个有些绕口的名字也是由此而来。Antonio Pigafetta在航海日记里记录，麦哲伦将他们所遇之人称作Patagón，所到之地取名Patagonia。

根据流行传说，Patagón源于葡萄牙语里“大脚”的意思。与麦哲伦打了照面的原住民是Tehuelche，他们手长脚长身材高大。冬天他们穿羊驼皮毛做的大鞋子，走在雪地里脚印好大一个，天真的欧洲人就真以为他们的脚特别大了。当然，这只是猜测的理论之一，但至少我们对原住民Tehuelche多了一点了解。

在读关于巴塔哥尼亚的历史时，最让我惊喜的，是原来这里跟那么多我熟悉的人和事有千丝万缕的联系。达尔文22岁就跟着FitzRoy船长航海到过巴塔哥尼亚，并写下这样的文字：“在那些深深烙入我脑中的景色中，没有什么能超过原始森林的壮阔，不论是在生命力旺盛的巴西，还是在死亡和腐朽盛行的火地群岛（作者注：火地群岛是巴塔哥尼亚地区的一个省）。他们都是装满自然之母杰作的神庙 － 没有人不会被这些孤寂所感动，发现人类不仅仅是身体的呼吸。” 在这趟长达4年的环球旅行中，达尔文慢慢形成了物种起源的想法。

《小王子》的作者埃克苏佩里多次飞过巴塔哥尼亚这片土地，他在未发表的手稿里写道：“阿根廷南部的民族是我见过最高尚的。” 也有人认为，《小王子》图画里的许多景象是巴塔哥尼亚激发的灵感。比如那个尖尖山峰向外凸出的星球，就很像巴塔哥尼亚锋利粗旷的花岗岩石壁。

马尔克斯的第一本魔幻现实主义作品的灵感源于和麦哲伦一起航海的Antonio Pigafetta的日记。日记里写得都是奇形怪状的东西，用马尔克斯的话，“有蹲坐着的长肚脐眼的猪，有在配偶背上下蛋没有脚的鸟，有嘴巴像勺子没有舌头的鹈鹕。” 这广袤又孤立的土地上真实的怪诞，跟马尔克斯描画出的世界，确实有那么多相似之处。

对我来说，第一次知道巴塔哥尼亚是因为《180度以南》这部纪录片，服装品牌北面和巴塔哥尼亚的创始人从美国一路南下到达这里，并成功登顶Mount Fitz Roy，他们是史上第三组。巴塔哥尼亚无愧登山者的圣地，多少人一次又一次来到这里，或满载而归或铩羽而去，但不论是否登顶，登山的过程是最迷人的。对比喜马拉雅的高海拔山脉，对许多人来说这里更具魅力。借用登山者和作家Gregory Crouch的话，因为”富有的业余爱好者不能用钱堆切出一座座山顶，只有年复一年的高山训练才能登上巴塔哥尼亚的山峰。” 是啊，当每年通过向导和背夫的帮助登上珠峰的人越来越多，巴塔哥尼亚的一座海拔3133米的Cerro Torre需要十几甚至几十次的尝试，一年登顶人数一只手能数完。

二十一世纪的今天，我看到的巴塔哥尼亚与大航海时代的探险家和科学大发现时代的博物学家有许多相似之处，但也有太多的不同。我所读的巴塔哥尼亚有变化无常的残酷天气，广阔无人的天地，穿心入骨的孤独，和怪诞荒谬的物种和人群。说到底，这里让人害怕又敬畏，因为直到100多年前，人类对这地球最南端都了解甚少。

2017年，在旅游旺季的盛夏，呈现在我眼中的巴塔哥尼亚更加“文明”一些。虽然它的风仍吹得毫不留情，但在有车、有房子、有攻略、有旅游业的今天，除非深入无人之境，那种荒蛮和孤独之感不再那么浓烈。当我们越来越无所不能，是不是也少了一份荒诞的想象？
▲ 冷！

Fitz Roy 徒步，到达

百内国家公园（Torres del Paine National Park）的徒步线路the W 和 the O名声在外，多少人向往之。但听说Fitz Roy周边的户外线路甚至更甚一筹，美国攀岩时的拍档来过之后也强烈推荐一定要来Fitz Roy。说是这里比百内更原汁原味，更与世隔绝一些。我们便定了三天两晚的徒步露营。

从布宜诺斯艾利斯坐飞机到El Calafate，然后下飞机后直接从机场坐车到Fitz Roy脚下的小镇El Chaltén，车程约3个小时。从机场到El Chaltén的车真是观光交通两不误，还真是第一次见巴士开一会儿就让客人下去拍照的。看到好的观景点、有野生动物出没，全都停车，这一路至少停了四次。

El Chaltén是个典型的为户外和旅游而生的小城，1985年才建立。城市很小，就两条街，房子建得挺美式的，板条房。街上基本就三样东西，旅店、餐馆和商店。El Chaltén离户外线路有多近？从这里出发，四面八方好多线路全都不需要再坐车，步行几分钟马上就到。

小城四周都是山，Fitz Roy也看得清清楚楚。作为这个山脉的最高峰，它总是特别突出。细细高高直插天际，比周围其他的山峰都要霸气。别看它只有3359米，难度可不小，每年才几个人可以登顶。

除了Fitz Roy，其他连绵的雪山也为小城构成一幅完美的背景。
▲ El Chaltén

巴塔哥尼亚的风是出了名的，光看网上的帖子总抱着一丝大家是夸张的希望。但一下飞机，我们知道接下来的日子不会太舒服了。在布宜诺斯艾利斯时忘了看天气预报，直接按着夏天的行头就上飞机了，裤子是在老挝买的那种超薄民族风裤子。降落前机长广播，温度一报才个位数。说好的夏天呢？夏天呢？

同一天里，我就从短袖变成了羽绒服。虽然我内心是抗拒的，但也无可奈何了。

El Chaltén给我们的一大惊喜是，虽为山边小城，它的食物竟出人意料的美味，甚至比布宜诺斯艾利斯的好。刚到的当晚时间已晚，加上现金紧缺（这里很多地方不收卡），随便在路上找了个只有吧台座位的小店。

等了半个小时饭菜才上，这不吃不知道，一吃吓一跳，这烤肉竟然如此好吃。不知道除了盐是否还放了其他东西，但味道很足，香得仍吃得出炭火味。啟迪点的烤鸡三明治，那鸡又嫩又香，是这段时间吃过最好的。这些主菜还不是高潮，念念不忘的是厨师端上来的三种酱，一个Chimichurri，是阿根廷的特色，这才第一次吃到。另一个是香芹和大蒜浸泡在橄榄油里的酱，也是第一次见，蒜味强烈得让人吃着难为情，但那是冲击味蕾的浓烈的好吃。最后一种酱味道也很不错，看着像水果沙拉，其实也是咸的。

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