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Dec
2011
【蜂首纪念】2011.10川藏线——神之禁地，心之天堂-全文完
2011.11.14发布·17.1W阅读
ladybaby 5国12城

旅途有你……

目的地

川藏南线

出行时间·天数

2011.10.13 ·8天

人均费用(人民币)

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这是一次从09年雨崩徒步后就开始的计划。(我是风小
)
10月13日，我们四人（小苇、波波、风萧和风小）从成都到拉萨，沿着国道318前行，路途11天。
国道318，这一条中国的景观大道，几乎是随着北纬30度线延伸的。
而中国最美丽的景色无不出现在道路的两旁，或者南北200公里的范围内。

在这条线上“蜀山之王”贡嘎山出现了、海螺沟的千米冰瀑出现了、亚丁三神山出现了、海拔７０００多米的南迦巴瓦、加拉白垒也出现了，还有无数无名的雪山和冰川……
我们经由“茶马古道”，跨过三江并流的金沙江、竹卡澜沧江和怒江天险。
我们经过，中国最美的乡村---丹巴、摄影天堂---新都桥、最后的香格里拉---稻城亚丁、世界高城理塘、西藏的江南---林芝…………
那些你熟知或未知的美丽，那些写满沧桑的旷野，那些海拔4000米以上的跋涉，邀请你与我们同行！








很多朋友会问到的相机问题，我回答在这里哦：相机2：Pentaxk-7、Pentaxk20d镜头5：SigmaAF10-20/4-5.6、PentaxFA20-35/4、FA43/1.9、FA77/1.8、DAL55-300/4-5.6。
关键我也就是个摄影助理，每次回答都要去问老公或者到前面去找老公的回复，补充在这里，我也偷懒下啦

第1天：成都（45公里）—都江堰（220公里）—小金（55公里）—丹巴宿：丹巴（320km）









川藏线总是有无数的变故，即使再详尽的攻略都无法包括。
首日的路线就发生了改变。
原计划去丹巴是经过映秀、卧龙……很熟悉的地名吧，是的，汶川！这就是那条去往汶川的路。
08年的那场浩劫，让我们记住了这些地名，也记住了曾经的壮烈。
由于现在到映秀的路在修，双日进单日出，我们只能绕道夹金山，顺路吊唁5.12地震遗址的计划作罢，同时也凭空多出了130公里的盘山路。
车出成都几十公里便是山区，川西平原的风光旖旎而来。
成都雅安。这是“茶马古道”的起点。“茶马古道”有2个分支，川滇各一。四川的“茶马古道”起点就从雅安开始。
雅安有三绝“雅雨、雅鱼、雅女”我们在雅雨里拍摄“茶马古道”起点的雕塑，后两绝估计是没机会体验了。







茶马古道源于古代西南边疆的茶马互市，兴于唐宋，盛于明清，二战中后期最为兴盛。
茶马古道分川藏、滇藏两路，连接川滇藏，延伸入尼泊尔、印度境内，直到西亚、西非红海海岸。
四川的茶马古道始于唐代，东起雅州边茶产地雅安，经打箭炉（今康定），西至西藏拉萨，最后通到尼泊尔和印度，
全长近四千余公里，已有一千三百多年历史，具有深厚的历史积淀和文化底蕴，是古代西藏和内地联系必不可少的桥梁和纽带。







所谓茶马古道，实际上就是一条地道的马帮之路。
从久远的唐代开始，直到二十世纪五、六十年代滇藏、川藏公路的修通，历经岁月沧桑一千余年，在风餐露宿的艰难行程中，用清悠的铃声和奔波的马蹄声打破了千百年山林深谷的宁静，开辟了一条通往域外的经贸之路。所以说，茶马古道原本就是一条人文精神的超越之路，而我们的行程就从这里开始。
当年的先民就以这样的姿态走过。







宝兴县城，用午饭。
四川的许多县城便是这样密密集集的簇拥在沿水的山沟沟里。所以，一旦地震，便异常惨烈。







夹金山，川藏线上我们要翻越的第一座高山，也是当年红军长征所翻过的第一座大雪山。
刚进山时遭遇了暴雨冰雹的洗礼，而山里的天气，“一山有四季，十里不同天”，转眼雨歇。







夹金山的垭口已经在云遮雾绕中，偶尔的云开雾散便可见山坡间被秋天渲染出的整片的金黄，或者这就是夹金山的由来。








4000米的海拔并没有太大影响。翻过夹金山就是小金县。小金的苹果非常好吃，挑长得丑的买。（我还爬上苹果树去摘苹果，体验了一把采小金苹果，我挑长的好的摘，它还就是没有长的丑的好吃
）








天黑夜行，再加一路颠簸，原计划去的中路藏寨，由于路陡难行，只能作罢。转道甲居藏寨住宿。
可见计划没有变化快，所言不虚。甲居门票30元/人，住宿60/人，还包晚餐和早餐，晚餐很丰盛。晚餐很丰盛。







还有一壶青稞酒







主人不时来问是否还要添菜添酒，藏家待客的热情可见一斑。
女主人在为我们烙玉米饼。









第一天行程OVER。
既然是游记，就要把费用清单列出来，可以给大家一个参考。
前期没有多的杂费，12号到成都，发生费用是，机票无锡到成都770/人，红景天332/4斤。红牛一箱，租车费用14000。12号晚上住宿360/2个标间
风听别人介绍说红景天胶囊效果一般，没有直接买红景天来得好，我就在淘宝上找了个西藏卖家买了4斤，分配一人一斤，这个东西切成一小块一小块的直接泡水喝，严格的说不算难喝，但是很涩，反正我是有一顿没一顿的，前后不过3、4两吧，风喝这个很认真，带厂里去喝，家里喝。家里的配额主要是他消灭的。
红牛也不是买的超市里的那种，买的是泰国产的，据说是比普通超市卖的效果好很多，淘宝上都叫8倍红牛，买了直接快递到成都我们租车人那里
说到租车，原来谈的好好的是丰田4500，15000的费用，但是临到出发的时候告诉我们4500实在没有，只能给我们安排3400，便宜1000块，就是14000了。我们租车费用里是不包含吃饭和住宿的，而且还是要管上司机师傅的吃住

讲好故事，继续来讲第2天啊第2天：丹巴（110公里）—塔公（55公里）—新都桥宿：新都桥（165km）
行程亮点：牦牛河谷、红石滩、雅拉雪山、八美塔公草原、塔公寺及木雅金塔、摄影天堂—新都桥
海拔图是第2和第3天的哦










丹巴的藏人是藏族的一支，称为嘉绒藏族。
相传在西夏被元朝灭亡时，其皇室后妃辗转逃亡到此，给丹巴注入了美丽和高贵的皇族血统，留下的后代特别地漂亮。
顺便说下，前几年网络名人：天仙MM，就出自这个甲居藏寨。
天仙MM是老么，她2个姐姐仍在寨子里居住，有空的话，去串个门。








甲居:藏语的意思是百户人家。
当年只是百户的小部落，而今在这大金川河谷到山脊落差千米的山坡上繁衍。
村寨藏在世外，犹如彼岸

藏居均为石木结构，修筑成3-5层的碉楼式。
底屋均为家畜圈，其上依次为锅庄室、储藏室、居室、经堂及角楼(家碉)，其中二、三楼分别有天井和露天大阳台。
房体的外墙多以白色、褐色与黑色圈涂成条纹，并绘以日、月、星辰和宗教图案，显示出美丽而整洁的外观。
屋外的经幡和房顶随风飘动的玛尼旗，更为这些恬静如诗的乡土民居增添了许多神秘的色彩。







最早发现丹巴之美的是法国spot卫星于2000年1月1日从地球上拍了一张卫星照片，
5座大山环抱、5条江河汇集、5000多平方公里、以360度的辐射状围绕形成一个彷佛正在旋转着的巨大绿色漩涡。
据史书记载，3000年前这里就有人类活动的历史。
现已有5万多人口，
有藏、羌、汉、回、满5个民族聚居，
说着5种不同的方言；
大金河、小金河、牦牛河、金沙江、大渡河5川汇聚；
墨尔多、贡嘎、雅拉、革涅、四姑娘5座神山环绕，丹巴就在这个漩涡的中心。
壮美的山川秀色、原始的古碉藏寨、淳朴勤劳的民风、美丽的丹巴少女------构成了丹巴独特的风情。









车伴着牦牛河前行，沿途时见装饰着五彩经幡的索桥和白塔，桥畔有格桑花在高原炽烈的阳光里盛放…
丹巴是藏汉羌各族汇聚之地，越向西行，藏族文化符号便越加频繁的出现。







牦牛河谷被誉为天然盆景。牦牛河在秋色里穿行，时而轻柔，时而暴烈…







红石滩。
红石上覆盖的其实是一种地衣类植物，对空气质量的要求非常高。
曾有人敲下一块红石放入行囊，带回城市。
回去后，打开包裹时，却发现石面上的地衣全部死亡，红色褪尽，与普通石头已无二致。
我强烈建议拿块回家看看的，他们都不搭理我，只能作罢







从丹巴到八美的路啊，真是一段颠沛流离的光"灰"岁月幸好有美景相随。
行近八美，峰回路转，突见雅拉雪山扑面而来，心中只有----震撼!
我从这一天就开始后悔啊，我怎么就糊里糊涂的答应老公走川藏线的呢，我怎么就没有在来之前好好看看他做的路书呢，整个四川境内的318国道啊，那个路啊……









山顶路过的藏民，一拖拉机装了近10个人









到八美才真正觉得是秋了，塔公草原就在眼前。这是号称最美的中国高山草甸区。
这里的山地完全被草地和森林覆盖，看不到一点点土的颜色，从山巅俯视山下，农田、村舍、小河掩映其间，恍若仙境。
远眺雪山，垂直的落差下不同的植被纷呈，让人感慨大自然的造化神功。








如天堂打翻了调色板，色彩变幻，眼里是斑斓的画面，连绵的八美草原上金黄，橙黄，土黄…美丽在高原绽放!
安祥的牛羊，清澈的溪流，美丽的山峦起伏，跨上一匹骏马驰骋，会有怎样的自由和不羁!








木雅金塔，为纪念班禅大师所建。
阳光下的木雅金塔，辉煌夺目。








纯金的屋顶哦，真是夺目啊！
刺破苍穹！








木雅金塔的转经道







转经的藏族老人







木雅金塔的后院可以清晰的看到三怙主神山。
塔公寺后有三座丘草山，山上有玛尼经幡组成的三角或四方的旗阵，你能听到在风中传来呼啦啦的风马旗声，这山就显得越发神秘了。
这便是藏传佛教所称的三怙主神山。







塔公寺，全名“一见如意解脱寺”，是藏传佛教萨迦派著名寺庙之一，距今已有一千多年的历史，是康巴地区藏民族朝拜的圣地之一。

据说是文成公主进藏时，带了释加摩尼十二岁等身佛像，途经此地时，佛像搬不动了，只得仿塑了一座佛像留在这里，并建寺，名为塔公。
塔公的意思就是菩萨欢喜之地。







塔公寺对面的小店里，有酸奶出售，25元一桶，醇厚香浓，舀在纸杯里，一边看着风景，一边在车上慢慢的吃，别有风味。
若是怕酸，可向店家要些白砂糖来拌，更是香甜。路过塔公，一定不能错过。
恩，这个买酸奶是要看有多少人吃的，5元小纸杯一杯，我一盘算，肯定是一桶划算，直接就买了一桶，结果我们车上5个人一共就吃了3个半杯，剩下的第2天放在车上颠翻掉了也没有再吃直接扔掉了，我的25元一桶的酸奶啊，才吃到了7.5元酸奶啊
藏地经幡分立柱式和悬挂式两种。
藏族人相信，风是可以把印在经幡上的经文远远的传播出去的，所以那随风飘扬的经幡和风马可以帮助他们永不休止的念诵经文。
经幡不仅是宗教的符号，也是高原所特有的浪漫情怀。







经幡大部分采用绸布做成，颜色有蓝、白、红、黄、绿色等，其颜色都有固定的含意。
一般认为蓝幡是天空的象征，白幡是白云的象征，红幡是火焰的象征，绿幡是绿水的象征，黄幡是土地的象征。
同时，经幡从上到下的排列顺序也是固定的，如同蓝天在上、黄土在下的大自然千古不变一样，各色经幡的排列顺序不能改变。

伞状宝塔式：多见诸山顶神山圣湖，宗教圣地、寺院塔群，形制呈中心立高大柱幡，沿中心柱成伞状塔形向四周组挂经幡，形成中空的宝塔造型，具有特殊的审美寄托。







远处的山脊舒缓的在天幕上划出柔软的弧线，满眼是蓝色，金黄，翠绿的色块。
这是新都桥的秋，是树叶儿招摇的季节。
高原的味道，秋天的味道，树叶儿已经感受到了，你呢？
慢慢的行走其间，然后听风语…







秋天的新都桥是异常眩丽的，你可以用最直白的视觉去触动它最纯粹的美，去品读这川西万里深秋的生命原色。
而云在头顶，每一块云都在高原上印下清晰的印记，眼前的山坡上不时地变幻着光影。








十月的新都桥，在铺满爱情的远方，思念的卓玛，在辽远的藏歌里淡淡忧伤……
神奇的光线，无垠的草原，弯弯的小溪，翠绿的柏杨，山峦连绵起伏，藏寨散落其间，牛羊安详地吃草……川西平原美丽的风景......在摄影家的天堂里按动快门是一件最幸福的事了。







在湛蓝的天空里一朵朵白云飘洒其间，不断幻化，犹如一幅永远也画不完的浓墨重彩水墨画。
蓝天下延绵起伏山坡，时而白云缭绕，时而洒满阳光。












新都桥最美的是在八美到新都桥的20公里路途，还有就是到新都桥后，往居里寺去的路边。
啊啊，后者更美，而且光线结束的早，合理的安排是先到新都桥的居里寺去拍摄，然后再返回八美途中。

居里寺







你看那破旧的砂土路，划出柔美的弧线，在藏屋的映衬下优雅的汇聚，从而不容质疑的构建出画面的视觉焦点————一个老喇嘛，感动没？







我们到居里寺的时间还是晚了。
山沟里已经没有了光线。
潦草的拍摄几张。
留个遗憾吧，生命里不在乎多这么一个，也给自己一个下次再来的理由。

只是，在后面的行程里，我发现这样的理由实在太多了……







居里寺边的河谷







第三天:新都桥（214公里）―理塘(150公里)-稻城宿：稻城（360km）
今天是整个旅途中行程最赶的一天，到理塘之前全在修路，才从那里出来的司机说，他开了15个小时。









这是今天翻越的第一座4000米以上的高山--高尔寺山。
海拔4412米。
运气好的话，在垭口可以看到蜀山之王-贡嘎山，但显然今天不是我们的好运日。













从新都桥出来60公里，开了2个半小时。
剪子弯山，海拔4000米的堵车。








仓央嘉措在吟唱：给我一双白鹤的翅膀哦，我要飞去美丽的理塘…之所以要飞去，就是因为路不好。
遇到这样的堵车，需要的是:淡定。







7点从新都桥出发，10点到达雅江，行程74公里。
虽然时间还早，但到理塘前没有吃饭的点了，而到达理塘的时间，不可预测先吃点为好。
雅江县城的小面馆，我们统一跟着开车的徐师傅吃的杂酱面，味道很好







海拔4659米的剪子弯山垭口，有宽广的视野。
高原的云天观之让人忘忧，斑驳的云影就是白云在高原留下的印记，宛若轻抚。
阳光下的草甸泛出丝般光泽，绵柔的线条如少女的腰肢，不忍亵渎。






卡子拉山口，这是今天行程中最高的海拔了。
呼啸而过的车辆，带起了滚滚红尘，随即又消散在风里……
享受在路上的感觉吧，这时候，自由的不只是你的身体，还有灵魂。








在下了卡子拉山口的一个山包，可以俯视理塘。如火柴盒般密集的藏屋，镶嵌在连绵无垠的褐色草原上。而川藏南线贯穿而过。







秋天，高低起伏的草甸子在阳光的照射下，呈现出一望无际的莽莽苍苍。







迷醉在这凝重的高原秋色中，弥满着野性和豪放的情感，没有烂漫的春花，没有喧嚣和浮躁，只有生命的成熟和深沉。







天将晚，再度盘旋爬上一座高山，阳光渐渐西斜，高原的风开始有了刺骨的寒冷。
路旁的景色迥然一变，不再见到高山草甸和放牧的牛羊，连风中都少了经幡卷动的声音，极目望去只有磅礴的巨石和大小海子星罗棋布。
这里就是稻城的海子山。








在川藏南线上，海子山共有两座，地图上所能检索到的是位于理塘和巴塘之间的海子山，以山顶有一对翡翠般的姐妹湖著称。
而另一座则在理塘和稻城之间，被称为稻城海子山。在理塘到稻城150公里的路程中，居于中段。

海拔4500的海子山顶，方圆上百公里铺天盖地都是累累巨石，山坡上、海子边、公路旁……杂乱无章，放眼皆是。
没有树木，只有间杂着些许枯黄的高山灌木，没有溪流，只有大大小小的高山湖泊，夕阳下泛着蓝莹莹的光泽，荒凉得如到了火星。

是谁耗费了无穷精力把这许多石块搬到了这里，却又极不负责的将它们随意撒落在这高原的崇山峻岭之上？大自然的妙化神奇，真让人匪夷所思。








(此人不是我啊……)这里是第四纪冰川期的遗迹。
当年曾是一片汪洋大海，轰轰烈烈的地壳运动使地型地貌重新构造，青藏高原的强烈隆升，导致高原季风骤起，一举改变了北半球大气环流，形成大冰期。
曾经欢腾的生命海洋，凝固成了一片冰原。
再随着全球气温的回暖，冰原消退，就呈露出了这些巨大的石块。
这些巨石的学名叫“冰漂砾”。








当四周的冰川都已消融，只有稻城海子山周围还有着残留的冰盖，如一顶远古遗留下的帽子，高高顶起，睥睨四方，
所以稻城海子山，还有一个名字叫作“稻城古冰帽”。








这里了无人烟，川藏线上所有高山垭口都常见的经幡、风马旗也少了踪影，
只有一条通往稻城亚丁的公路在荒原的巨石间孤独的蜿蜒，这是人类在这片区域里留下的唯一痕迹。








这个时分，往返稻城亚丁的游客早都经过了，再见不到别的车辆。
我们的车停靠在路旁，轻轻的下了车，放低了声响，谁也不愿打破这恒古的肃穆。







迈出路旁，一步踏上顽石，恍若一步踏入了旷古洪荒。
“前不见古人，后不见来者，念天地之悠悠，独怆然而涕下。”
当年陈子昂登幽州台便有这样的感慨，若是登临此地，又该作出什么样的诗句呢？







千奇百怪的巨石，造型各异。
有的石块没入海子，只露出一个尖角，如同水下的一条鲨鱼在巡游，只将凶猛的的背鳍划破水面，宣告着自己的领地；
有的簇拥出一座高高耸起的石山，却有两只长长的耳朵，惟妙惟肖的如一只巨大的石兔，匍匐着默不作声……







夕阳将影子拉长，映在岩石上的弯曲的倒影，如扭曲了时空








映照在海子里的，就融入在这深蓝中了。







在这一望无垠的寂寞苍凉中行走，忘记了时间流逝，忘却了人世纷扰，仿佛便能触摸到远古的脉搏。
在动辄以亿万年为计的地质纪年里，人类的产生才有多少年呢？
第四纪冰川期距今并不遥远，今天仍然处于第四纪冰川后期，
如今所见到的许多地型地貌都经过冰川的雕琢，
就连人类自身也是第四纪冰川期才出现和发展的，真可谓斗转星移，沧海桑田。







冰川侵蚀岩盆，冰水汇聚成海子，映出的是湛蓝的天色。








无尽的岁月将巨石的棱角悉数磨去，静默于此，留下的是地老天荒的怅然。









抵达稻城已是20点了，来不及去傍河，直接在酒店住下。
晚饭是稻城有名的松茸炖鸡，我们可是在半路就打电话订了，足足炖了1个小时。
端上来满满一脸盆，却是原汁原味全无作料，另外在上一碟盐一碟味精，由食客根据各人喜好添加在自己的小碗里







晚上在稻城一定要去茹布查卡温泉泡泡。
距离稻城不过几公里，由藏民直接从温泉中引水入房，再隔成小间，供游人洗浴。
条件虽是简陋，但绝对绿色，价格也便宜，20/人。
泡过温泉，还可到藏民家中喝上一杯热乎乎的酥油茶。
徐师傅带我们去的这家，据说是茹布乡源头温泉出水口第一家，真的很舒服，关键是老板夸我美女来着





联系人：电珠，电话；18919543977，除了温泉，还有住宿的。


第四天：稻城—亚丁（110公里）








不知道在哪里看到了稻城亚丁的图片，便记住了稻城亚丁的名字。
屡屡计划，总不能成行。

一顾倾城，再顾倾国，从此稻城亚丁耿耿入梦。







在很久很久以前，这里并没有稻，也不叫稻城。
清光绪皇帝派人来这里试种水稻，山谷里的气候尚算适宜，又引来温泉浇灌，水稻竟然种成了。
光绪老儿大喜曰“稻成！”
这个地方就叫“稻城”了。
只是从江南水乡来的水稻毕竟不如土生土长的青稞耐得高寒，稻城现在虽然还有些稻子，但常见的作物仍是麦子和青稞。







到色拉的时候，阳光还没有照进山谷，远处的山峦隐在迷朦的雾气中，便多了婀娜的风韵。
不知不觉的，远山上就有了一抹阳光。光影无声的变幻中，一切都生动起来。







还有哪个季节能像秋季一般，把天地打造的如此缤纷？
去稻城就应该在秋季，感受秋色渲染的稻城，据说-------天堂的颜色就在这里。







如果你在深秋到这里小住，可以在夕阳的光芒里和自己心爱的人牵手走在无边的杨树林，听脚步在落叶上发出的沙沙声，看红云映满蓝天下的远山……







路边高原牧场，卖牦牛酸奶的帐篷
5元/杯原汁原味,牦牛就在帐篷外叫着呢
这个可是徐师傅推荐的，相当的正宗
只是我吃不惯，太冷了，感觉是从冰箱里拿出来的，而且酸啊……







稻城到亚丁途中翻越波瓦山，这条山谷叫杜鹃山谷。
春天来时，两岸红的黄的白的杜鹃，五彩纷呈。
而秋季，虽少了些红色的点缀，但这样的金黄也足够亮丽。







亚丁有三座神山，亚丁有三个神湖。
三座神山并不时时在人前显露真容，三个神湖也不是人人轻易可见。
神山总是云遮雾绕，偶露峥嵘，而神湖却是因为地处海拔很高，攀登极为困难，有幸抵达者同样少之又少。

波瓦山上贡岭寺







通常安排游玩亚丁需要两天时间，
第一天从稻城赶往亚丁，当日下午可以游览海拔最低的珍珠海。
这个海子基本是每个游览者都能够看到的，但能不能看到端坐于珍珠海前的仙乃日，就要看神山的眷顾了。

第二天是高海拔的徒步日。
牛奶海和五色海都在4600米-4700米的高山上，到了这个海拔，攀登并不是仅仅依靠毅力和时间就可以完成，
若是身体无法适应，到了五色海前的一道百米陡坡也只能望而兴叹了。

贡岭寺门前卖山核桃的藏民孩子






在这里老公觉得小朋友们也蛮可爱的，突然说要给小朋友点零食，结果我被吓坏了
老公刚拿出巧克力来，所有的小朋友都围上来了，每个人都伸手问他要，但是老公口袋里没有这么多，让我在车里多拿点，我看小朋友的架势，上车关了车门抓了一把巧克力，开了车门，每人一颗，不管拿到没有拿到的小朋友都一直伸着手的再要，吓的我把手中的巧克力分完后直接关车门，在车里不出来了
贡岭寺的壁画和酥油灯







贡岭寺大殿







我们的司机在填写旅游单，这样进亚丁景区，司机就不用买门票，车也可以直接开进去







亚丁景区的大门设在了日瓦乡，距离住宿点：“亚丁村”还有几十公里的山路。
好在山景秀丽，秋色斑斓，更让我们对亚丁的风光多了几分期待。







沿途行摄，直到中午时分才抵达了亚丁景区的住宿点。
亚丁村的住宿条件比较艰苦，各个小客栈的条件也基本类似。
我们选择的大自然营地只是用木料搭建的简易棚屋，睡的也是十六人通铺。
坐在营地简陋的木晒台上，端着面条碗，傻傻的盯着远处的仙乃日神山看。
现在的酒店都讲究个环境，可是你到哪里去找，能端着面条看神山的酒店呢？







当时真的想不去冲古寺了，就坐在这里晒晒太阳，晒晒鞋子，好惬意的神山已经在召唤了，高海拔地区用高压锅闷出来的面条更是食不知味。
从3700米的龙同坝开始向上徒步，沿途随处可见一座座用石块和石板垒成的玛尼堆。
这些石块和石板上，大都刻有六字真言、慧眼、神像造像等各种吉祥图案，有的玛尼堆已历时千年，近乎无数人的双手和意念积累而成。
天长地久，一座座玛尼堆愈垒愈高，每颗石子都凝结着信徒们祈愿。
高海拔的徒步只能慢慢往上走，一路风清云淡，由雪山融化下来的小溪，一直在路边，而仙乃日神山一直在前方。






在龙同坝出发前，会有很多人来兜售手套啊，带路啊，背包服务啊……如果你不需要这些的话，不要随便和TA们搭话，你只要搭话，TA们就不走了，我们一行3个男的我1个女的，所以围攻我们的是一群女的，一直盯着他们三个问要不要背包，不问我的原因是他们都背相机包，我背了个臀包，然后说不要了也不走，后来我发火，她们才走了

一个小时的徒步后抵达经幡飘扬的冲古寺。







在藏区徒步，只要你看到经幡越来越多，必定是一个重要的节点就要到了。







冲古寺虽然规模不大，却是游览亚丁景区的枢纽。
往左是去往洛绒牛场、牛奶海、五色海的路，那是我们明天的路程；往右就通向珍珠海







亚丁是一个小村庄，藏语的意思是“离太阳最近的村庄”。
一千个人来亚丁，会有一千种不同的感受。
有人赞美这个地方是“蓝色星球上最后一片净土”，也有人说“亚丁就是1000年以前的瑞士风光”。







每年9月下旬，这里便笼罩在一片迷人的秋色之中。
漫山遍野的彩林，美得让人落泪，行走其间呼吸的都是秋的气息。







水力冲动的转经筒







沿途的经幡越来越多，路也似乎好走了许多，西斜的阳光穿透林梢，洒落出一地的班驳，珍珠海近了。







我就没有搞明白，什么时候给我拍了张这个照片，但是阳光真的很美，大家忽略我这个怪西西的样子啊
在藏文化中，仙乃日神山是观世音菩萨的化身。而今天恰是农历九月十九，是观音胜缘(出家)的日子，与众生有缘。
（这个我们当时还不知道，是发短信告诉我们的
）

仙乃日







去往珍珠海沿途的景色







雪山前就是微微泛起些许涟漪的珍珠海，透明的绿色下千年的枯木清晰可见，掩映在雪山白云的倒影间







珍珠海对面的仙乃日神山逆光蔚蔚，泰然端坐，慈悲而包容。







来张珍珠海前的合影







大自然营地的厨房好多高压锅主要食物是面食没这个煮不熟啊






看下我们住的16人大通铺








第5天：亚丁村—稻城（110公里）宿：稻城（110公里）
强徒步日。







大通铺睡眠报告：
我们4人包了16人的通铺，每人垫了一条被子，盖了2条，
哦不，波波垫一条盖3条，还穿着羽绒裤，4个人折腾掉了13个人的被子。
恩恩，睡的还好。

这主要归功于我们的司机师傅，让营地老板把我们安排在最后一间通铺，前面的都住了好多人，再没别的人来，我们就变相包房了







为了节省强徒步时的体力，第二天从营地出发时，我们没有立即徒步，而是先骑马上到冲古寺，
然后在冲古寺乘坐景区的旅游电瓶车抵达海拔4200米的洛绒牛场。
事实证明这一决定无比英明，否则我们不可能在九点前就到达洛绒牛场，也不可能遇到如此好的光线。







亚丁三神山中最美的，要数央迈勇神山，美得就象一个梦。







在洛绒牛场的晨光中，洁白的雪峰映衬着蓝色的溪流、褐色的草甸，仿佛一个秋天里的童话，
即使身临其境的来到，梦都不会醒来。







天光云影不断变幻，将自然的真实一点一点还原出来，天堂的感觉也一点一点的呈现。








洛绒牛场







洛绒牛场太美了多上几张







背包的当地藏民







这是拍摄到的央迈勇最清晰的一张基本从云雾中露了出来







开始登山







向牛奶海、五色海攀登的山路是一条原始的马道，崎岖而陡峭，许多路段更是沿着山溪的流道向上攀爬，且人马混杂。
当然，你也可以选择骑马上山，但在很多路段仍必须下马步行，
纵然这是由于藏民爱惜驴马的原因，但这些路段的险峻即使让你骑马，你也肯定会拒绝的。
而且不经历艰辛，又怎能深刻体会最终的美丽呢？







山路有时会分出几条分支，不久又再汇合。
不必怀疑，选择那条马粪蛋最多的小路走，那一定是最省力，也最安全的路线，
因为它们是最有经验、也最正宗的驴友







云层渐厚，阳光隐没，山风凌厉，我们环绕着雪山在峰间的坡脊行走。
下临深峡，袒露出碎裂的页岩，泛出冷寂的光泽；
侧面是夏洛多吉的绝壁，刀劈斧削般的冷峻，被冰峰磨砺出的山脊无比锋锐。







对藏民来说，一生中至少要来朝觐一次亚丁三神山，他们相信这是他们的灵魂归宿之地。
这样的行走就是对身体的磨砺和对心灵的放逐，每一程山路，每一个转折都是寻找灵魂归宿的轨迹。







用身感受朝觐神山的艰辛，用心感受神山的召唤。







接近牛奶海






牛奶海，藏语称俄绒措，春暖花开的日子，海水会象牛奶一样，洁白如琼浆。
当然现在不是这个季节。
形如水滴的牛奶海，湖水清莹碧蓝，四周雪山环绕，对面的夏诺多吉被云雾笼罩，寒风夹杂着米粒大的雪珠扑面而来，释放出夏诺多吉的威严。








4600海拔的风强劲得让人站不住脚，我们瑟缩在一个玛尼堆后，用今天的午餐：红牛加压缩饼干。为攀登五色海的陡坡补充能量






说到这个红牛加压缩饼干，要提一下，从龙同坝上来一路是没有卖吃的呀，不象我们我们这里的景区，只要有游客过的地方都设有小卖部之类。所以，要徒步牛奶海五色海的，必须自己带好水和干粮，巧克力、牛肉干一路上来补充体力的，但是基本不管饱，所以，我们直接是红牛加压缩饼干来着，只是红牛到了这个海拔高度，冰冷冰冷的……
最后一段100多米的陡坡，张大嘴如风箱般呼吸，让稀薄的空气添入干涸的胸腔，用出最后一丝力气向五色海攀登，
你需要证明，人作为一个生命能压榨出怎样澎湃的活力。
站在五色海坡顶的垭口，你会惊叹于视野中展现的壮丽景观。









耳边忽然寂静下来，除了风的呼啸声，只有眼前的五色海。湖面一片迷离，微微有些流动，
阳光透过云层在上面不停地掠过，于是它也如宝石般变幻着光彩，时而黯然，时而耀眼，恍惚不定。







五色海是藏区著名的圣湖（佛经中赞誉该湖与西藏的羊巴雍措齐名），据说能“返演历史，预测未来”。
相传高僧在寻找转世灵童的时候，就会来到五色海，根据五色海颜色的变幻来判定灵童的方位。

我们就这样在山脊上看着圣湖，并不期待能看见自己的前世来生，只看见天空中的云层聚了又散，散了又聚……







第6天：稻城—（150公里）理塘（165km）—巴塘住：巴塘（328km）


今天的行程是从稻城返回川藏线上的理塘，然后再向西，到巴塘住宿。
行程亮点：桑堆小镇红草地、长青春科尔寺、毛垭草原、巴塘海子山







桑堆小镇距稻城县城的金珠镇２８公里，公路沿线牧场开阔、溪流平缓、山峦起伏、气象万千，村寨、牧人、牛羊群点缀其间，宁静祥和。
金秋十月桑堆红草滩的旖旎美景成为稻城上镜率最高的景点。
拍摄点就在路边，其实不过是一个方圆100多米的水塘，平时并无可观之处，待到九月下旬，塘中的草逐步变得鲜红，就形成了这样独特的景致。
现在已被藏民用围墙圈了起来，10元/人。不算贵，但其实也没有几个角度取景的。

我们去时红草已变得稀疏了，红色也不那么亮丽，最鲜艳的时候是在九月下旬到10月初。
但那个时候，杨树的叶子还没有金黄。
这可两难了。






早晨的侧逆光下，红草地鲜艳而迷离…








白塔的背景中是奔波寺

从稻城回理塘同样也经过了稻城海子山，图片都并在第三日的帖里了。







理塘坐落在四面环山的毛垭大草原上，川藏线直直的穿过，然后再向天的尽头延伸过去。
秋天，高低起伏的草甸子在正午阳光的猛烈照射下，呈现着一望无际的莽莽苍苍。

仓央嘉措一生都没有到过理塘，却在留下的诗句里说:要插上白鹤的翅膀看一眼美丽的理塘。他的心在无数个午夜梦回中来到理塘。
而转世灵童又在理塘找到，冥冥之中谁又说得清呢？







长青春科尔寺（又称理塘寺）在整个藏区声誉极高，是康巴地区藏传佛教格鲁派的圣地，
“长青”意为弥勒佛，“春科尔”意为法轮，“长青春科尔”意为弥勒佛法轮（寓意法轮常转、妙谛永存）。

有“上有拉萨三大寺，下有安多塔尔寺，中有理塘长青春科尔寺”之说。







长青春科尔寺那矗立着几百尊佛塔的院墙。
这些佛塔单个并不出众，连起来就成一道壮观的风景







长青春科尔寺大殿







自曝一张啊







建议哦：因为进寺庙的大殿都是不可以带帽子的，而为了防晒我们又基本上一直带着帽子，女孩子的长头发摘下帽子会比较乱，所以可以象我这样带上围巾，既可以防晒，进大殿也方便，顺便坳坳造型从长青春科尔寺回到理塘，徐师傅带我们去吃了好吃的雪山牛杂
一斤牛肉一件牛杂，很快吃完，太香了，再来一份
新加的，还需再炖会儿。老公问司机老徐，这是牦牛吗？他答:这是四千海拔的理塘，会有别的牛吗？






拿了名片的，我来找找啊
雪山牛杂，老板：王勇，18990474820，理塘县团结路南一段48号（仙鹤广场），电话：0836-5323625。

出世界高城向西，眼前豁然开朗，辽阔的毛娅大草原即在路旁，路的尽头是连绵起伏的雪山。







云层依然密密层层，远处的雪山雾霭沉沉








江南有多久没有下雪了，你还能找到多少关于冰雪的记忆？这里是4685米的巴塘海子山，一片冰雪天地。






海子山的冰天雪地中，川藏南线贯穿而过。






迎面驶来的重型卡车，在冰天雪地里鲜红夺目，卷起尘土，呼啸而过









巴塘海子山以垭口的姐妹湖著称。这一对碧蓝的海子，仿佛天堂为这蛮荒之地流下的两滴眼泪，让冷寂的荒原生动起来。







第7天：巴塘（44公里）—竹笆笼金沙江大桥（71公里）—芒康（158公里）—左贡住：左贡（290km）
行程亮点：金沙江、澜沧江大峡谷、红拉山口、东达山







出巴塘后就是巴塘河，沿着巴塘河谷行进，几十公里便是金沙江了。
金沙江成为了川藏的分界线，新修的金沙江大桥上也立着分界的标志。
历时6天的川藏线四川段游历，我们用金沙江风光画上句号。

金沙江大拐弯（这个金沙江大拐弯是赝品，真品在云南省迪庆州的奔子栏）







上一张09年拍摄的真品金沙江大拐弯







沿滇藏线到红拉山口，确有江南的韵味。
这里的藏屋十分漂亮，房顶上堆着厚厚高高的青稞草。







路边大片的青稞田在阳光下一片金黄，
连片的青稞被木栅栏隔成小片。
风光韵味与川藏线迥然不同。







沿路风光很漂亮，但是我们做的攻略说是60还是70公里就能到红拉山口，我们的车开了好象有2个多小时，（这个是我们攻略做的大的失误之一，另一个失误差点让我们回不了出发点，后面会提到）
红拉山口极目远望，气势壮阔，远处有连绵的雪山。
这个地方观景极好，拍人像非常合适







出了芒康，翻越4300海拔的拉乌山，然后就一路向下，就到了2400海拔的澜沧江峡谷。
拉乌山便是金沙江和澜沧江的分水岭。

如美真中心小学就在距离澜沧江边不远处的山沟里。
从一条尘土飞扬的陡坡爬上去，在藏屋间转来转去，才找到这个辐射周边50公里的藏民小学。

我们带去的文具不多，本想交给一位老师，结果小学的正副校长一起接待了我们。
还拿出娃哈哈矿泉水来招待我们，热情得让我们热汗直流。

我在记录他们的联系方式
靠近镜头的是成都去助教的罗校长，另一位是藏族的副校长，叫江措。







如美小学的藏民孩子







还有一个漂亮的小姑娘，同行的波波念念叨叨要资助这个小姑娘带到无锡生活学习







这是三江并流中，我们跨越的第二条江——澜沧江。
澜沧江峡谷由于千百年的冲刷，河道深陷，两岸如刀，壁立千仞，险峻异常。







澜沧江大桥两端都在修路，不时开过的重型卡车，卷去弥漫的尘土，我们也不愿久留，在桥头稍作停留，便赶紧离开。







夕阳中的山峦还是暖暖的红色，阴影中的江流已呈现出深邃的蓝调。







觉巴山并不高，垭口也不超过4000米。
但由于澜沧江千百年来的深深下切，使得30公里盘山路，竟有着近2000米的相对落差。

觉巴山的山路都是在悬崖上硬生生地开凿出来的，盘旋在绝壁上延伸。
如今虽已是铺就了柏油路，却仍然没有护拦。
越野车急转的瞬间，从车窗里竟能看见悬崖下滚滚而去的江流。

川藏线虽称险峻，其实最危险的地方不过几处，如通麦天险、怒江天险。
与前两处名声在外的天险相比，觉巴山虽名不见经传，但在老川藏的心目中，其望而生畏的程度，绝不逊色于前。

（路险，无法停车，未拍摄，大家想象吧）东达山是川藏南线第一座超过5000海拔的山口，5008米。
这一天，从海拔不到2500的巴塘，到海拔超过5000的东达山，一天落差超过了2500米。


翻越东达山垭口时，天色已晚，让司机师傅用车灯打着拍摄了这张。
虽然画质不佳，但那种氛围让我很喜欢。
5000米是人类生命的禁区，稀薄的空气会让天空更蓝，也会让生命更短暂。







谢谢各位的鼓励啊，我接着来更新第8天的哦
第8天：左贡（201公里）—八宿（90公里）—然乌宿：然乌（290km）
行程亮点：邦达草原、九十九道弯、怒江峡谷、然乌湖
昨天我们跨过了金沙江和澜沧江，今天将跨越三江并流的最后一道怒江天险!







左贡出发前行100公里来到藏东重镇——邦达，它是川藏南线和北线的交汇处，北接昌都，西至林芝、拉萨，是一个重要的交通枢纽。
藏东唯一的机场就建在开阔的邦达草原上，是世界上海拔最高的民用机场。

车行到4658的业拉山口，草原依然莽莽苍苍，河流依然奔流不息，山峦依然恒古不变。







这是苍茫起伏，雄浑辽阔的邦达大草原。
藏民称鸟儿都飞不出去，马帮称之为500里长草坝。







业拉山口的山路盘旋而下，这是号称九十九道拐的奇观。或许你也曾在网络上看到过它的图片，但绝对感受不到现场的险峻和壮观。

这应该是一位骑自行车从99道拐上来的牛人留下的吧。
蚂蜂窝也应该有不少骑车走过川藏的大侠吧，
谨以此片向他们致敬







业拉山口盘旋而下，便是号称怒江天险的魔鬼地带。
现在已是修建好了的柏油路，但路侧是悬崖，崖下是奔腾的急流，身旁是泥石绝壁，路面上不时可见飞落的石块。
怒江在这里的海拔只有2700，而两侧的悬崖要将近高出1900米，举头望天，令人耳晕目眩。

怒江大桥是连接怒江两岸的唯一通道，属于军事禁区，由**荷枪实弹的守卫着，严禁拍摄。
这张是过桥后拍摄的。







怒江上的索桥，其下数百米波澜如怒，峡谷中劲急的风将索桥吹得摇摆不定。
这本是一项工程的通道，却成了川藏线上的一个景点。

峡谷渐阔，海拔渐高，山路前方重新得见湛蓝的天空，我们逃离怒江天险，前方就是八宿。







一般下午我都是窝在车上迷迷糊糊睡觉的，等他们停车拍照开车门把我冷一下，我就醒了，这天下午是到了3838路桩，据不可考的消息说，这个3838路桩的0点在上海人民广场中间，最后是到珠峰大本营。他们把我叫醒，然后让我拍照













安久拉山口







安久拉山口有一片无名的湖泊，眼看着似乎不远。
于是我们下了车。
结果，望山跑死马，望湖走死我们啊，高原的视野通透，这距离足足有2公里多。
我很明智的留在了车上，司机老徐看摄影爱好者们走得气喘吁吁的，一直在笑。

湖边的植被
一旦海报超过了4000米，高原上只生长着这种深褐色的草甸。







入夜，平安饭店满是旗帜和涂鸦的饭厅里，仍然热闹非凡。








我们的房间







平安饭店住宿的房间就搭建在湖上







平安饭店的涂鸦墙






确切的讲，不止这里可以涂鸦，整个平安饭店，可以写字的地方都写满了，包括天花板，老板处可借黑色马克笔，随便写
第9天：然乌—129km—波密宿：波密（129km）
徒步日。







当第一缕阳光，跃出地平线。








然乌的日照金山。








然乌湖之晨












要欣赏然乌湖的美景就要在清晨，太阳还未直射，雪山、蓝天、白云在湖面的倒影清晰可见。







岗日嘎布雪山







还是然乌湖







沿着然乌湖畔的公路行驶







越野车从国道318拐入一条颠簸的土路。米堆冰川就在前方了。
我们已经整装待发，由于到了牛奶海五色海，风大冷，所以，我换上了冲锋裤，同样没有午饭吃，我们带上了压缩饼干和红牛，出发了







前往米堆冰川的路要穿过一个秀美的藏族小村







走过村庄，穿过原生的林木，再爬上一个山包，就可以看见两个冰湖。







秋天的冰湖，水有些浑浊，并不很美，但冰湖的那端就是雪山和延伸下来很长的冰川。米堆冰川的末端海拔只有2400米，是世界上海拔最低的冰川了。







到了这里，一般人都打道回府了。但是看着冰川就在前面，我们真是不知道哪里来的勇气啊，继续往前行
过了冰湖区，眼前是一道宽数百米高十数米的断裂冰带







高原的视野通透，眼看着冰川并不很远，但连续翻过了一座座砂石丘，前面看到的仍然是高低起伏的砂丘，似乎永远都翻不到尽头。
看我一付狼狈样







中途休整，看着那MS触手可及却怎么也走不到的冰川，我们是怎么没有力气走了。红牛压缩饼干伺候上







实在是心有不甘啊，也想着可能再翻过一个小土丘就到了，我们继续
砂石间开始出现冰裂缝，这是接近冰川的标志。







终于翻上那道被称为“终碛陇”的最陡的砂丘，洁白的冰川跃然眼前。








看着冰川就在眼前，却有一条巨大的天堑无法过去，除了我老公外，我们三个都不肯走了，由我带头就赖在这里不走了









上行时我们是从冰湖左侧上来的，因此下去时就决定从冰湖右侧返回。
后来才知道这是一个错误的决定，这个就是我们此行攻略上最大的失误了，几乎导致我们无法返回。







脚踩在砾石上，砾石下面就是冰层，不能大声说话，声音一大，就会有沙沙的掉不知道是小砾石还是小碎冰的声音
行走了6个小时后，在自己开发了一条牛粪都看不到的路，终于回到冰湖最下端，却看见一条从冰湖流出的溪流阻断了我们返回的路。
我们只有顺着溪流往下游走，终于在下行数百米后，发现一处用木板和树干搭建在河中石块上的简易小桥。
在用树枝勾起上游冲下的一根断木后，我们将小桥勉强的连通。前拉后拽，相互扶持的通过小桥，终于有惊无险的踏上归途。
劫后余生的喜悦，让我们都忘记了在这座小桥前拍照留念。









第10天：波密（89公里）—通麦（127公里）—林芝（19公里）—八一（120公里）宿：八一（235公里）
行程亮点：古

很多朋友会问到的相机问题，我回答在这里哦：相机2：Pentaxk-7、Pentaxk20d镜头5：SigmaAF10-20/4-5.6、PentaxFA20-35/4、FA43/1.9、FA77/1.8、DAL55-300/4-5.6。
关键我也就是个摄影助理，每次回答都要去问老公或者到前面去找老公的回复，补充在这里，我也偷懒下啦
第1天：成都（45公里）—都江堰（220公里）—小金（55公里）—丹巴宿：丹巴（320km）









川藏线总是有无数的变故，即使再详尽的攻略都无法包括。
首日的路线就发生了改变。
原计划去丹巴是经过映秀、卧龙……很熟悉的地名吧，是的，汶川！这就是那条去往汶川的路。
08年的那场浩劫，让我们记住了这些地名，也记住了曾经的壮烈。
由于现在到映秀的路在修，双日进单日出，我们只能绕道夹金山，顺路吊唁5.12地震遗址的计划作罢，同时也凭空多出了130公里的盘山路。
车出成都几十公里便是山区，川西平原的风光旖旎而来。
成都雅安。这是“茶马古道”的起点。“茶马古道”有2个分支，川滇各一。四川的“茶马古道”起点就从雅安开始。
雅安有三绝“雅雨、雅鱼、雅女”我们在雅雨里拍摄“茶马古道”起点的雕塑，后两绝估计是没机会体验了。







茶马古道源于古代西南边疆的茶马互市，兴于唐宋，盛于明清，二战中后期最为兴盛。
茶马古道分川藏、滇藏两路，连接川滇藏，延伸入尼泊尔、印度境内，直到西亚、西非红海海岸。
四川的茶马古道始于唐代，东起雅州边茶产地雅安，经打箭炉（今康定），西至西藏拉萨，最后通到尼泊尔和印度，
全长近四千余公里，已有一千三百多年历史，具有深厚的历史积淀和文化底蕴，是古代西藏和内地联系必不可少的桥梁和纽带。







所谓茶马古道，实际上就是一条地道的马帮之路。
从久远的唐代开始，直到二十世纪五、六十年代滇藏、川藏公路的修通，历经岁月沧桑一千余年，在风餐露宿的艰难行程中，用清悠的铃声和奔波的马蹄声打破了千百年山林深谷的宁静，开辟了一条通往域外的经贸之路。所以说，茶马古道原本就是一条人文精神的超越之路，而我们的行程就从这里开始。
当年的先民就以这样的姿态走过。







宝兴县城，用午饭。
四川的许多县城便是这样密密集集的簇拥在沿水的山沟沟里。所以，一旦地震，便异常惨烈。







夹金山，川藏线上我们要翻越的第一座高山，也是当年红军长征所翻过的第一座大雪山。
刚进山时遭遇了暴雨冰雹的洗礼，而山里的天气，“一山有四季，十里不同天”，转眼雨歇。







夹金山的垭口已经在云遮雾绕中，偶尔的云开雾散便可见山坡间被秋天渲染出的整片的金黄，或者这就是夹金山的由来。









4000米的海拔并没有太大影响。翻过夹金山就是小金县。小金的苹果非常好吃，挑长得丑的买。（我还爬上苹果树去摘苹果，体验了一把采小金苹果，我挑长的好的摘，它还就是没有长的丑的好吃
）








天黑夜行，再加一路颠簸，原计划去的中路藏寨，由于路陡难行，只能作罢。转道甲居藏寨住宿。
可见计划没有变化快，所言不虚。甲居门票30元/人，住宿60/人，还包晚餐和早餐，晚餐很丰盛。晚餐很丰盛。







还有一壶青稞酒







主人不时来问是否还要添菜添酒，藏家待客的热情可见一斑。
女主人在为我们烙玉米饼。









第一天行程OVER。
既然是游记，就要把费用清单列出来，可以给大家一个参考。
前期没有多的杂费，12号到成都，发生费用是，机票无锡到成都770/人，红景天332/4斤。红牛一箱，租车费用14000。12号晚上住宿360/2个标间
风听别人介绍说红景天胶囊效果一般，没有直接买红景天来得好，我就在淘宝上找了个西藏卖家买了4斤，分配一人一斤，这个东西切成一小块一小块的直接泡水喝，严格的说不算难喝，但是很涩，反正我是有一顿没一顿的，前后不过3、4两吧，风喝这个很认真，带厂里去喝，家里喝。家里的配额主要是他消灭的。
红牛也不是买的超市里的那种，买的是泰国产的，据说是比普通超市卖的效果好很多，淘宝上都叫8倍红牛，买了直接快递到成都我们租车人那里
说到租车，原来谈的好好的是丰田4500，15000的费用，但是临到出发的时候告诉我们4500实在没有，只能给我们安排3400，便宜1000块，就是14000了。我们租车费用里是不包含吃饭和住宿的，而且还是要管上司机师傅的吃住

讲好故事，继续来讲第2天啊第2天：丹巴（110公里）—塔公（55公里）—新都桥宿：新都桥（165km）
行程亮点：牦牛河谷、红石滩、雅拉雪山、八美塔公草原、塔公寺及木雅金塔、摄影天堂—新都桥
海拔图是第2和第3天的哦











丹巴的藏人是藏族的一支，称为嘉绒藏族。
相传在西夏被元朝灭亡时，其皇室后妃辗转逃亡到此，给丹巴注入了美丽和高贵的皇族血统，留下的后代特别地漂亮。
顺便说下，前几年网络名人：天仙MM，就出自这个甲居藏寨。
天仙MM是老么，她2个姐姐仍在寨子里居住，有空的话，去串个门。








甲居:藏语的意思是百户人家。
当年只是百户的小部落，而今在这大金川河谷到山脊落差千米的山坡上繁衍。
村寨藏在世外，犹如彼岸

藏居均为石木结构，修筑成3-5层的碉楼式。
底屋均为家畜圈，其上依次为锅庄室、储藏室、居室、经堂及角楼(家碉)，其中二、三楼分别有天井和露天大阳台。
房体的外墙多以白色、褐色与黑色圈涂成条纹，并绘以日、月、星辰和宗教图案，显示出美丽而整洁的外观。
屋外的经幡和房顶随风飘动的玛尼旗，更为这些恬静如诗的乡土民居增添了许多神秘的色彩。







最早发现丹巴之美的是法国spot卫星于2000年1月1日从地球上拍了一张卫星照片，
5座大山环抱、5条江河汇集、5000多平方公里、以360度的辐射状围绕形成一个彷佛正在旋转着的巨大绿色漩涡。
据史书记载，3000年前这里就有人类活动的历史。
现已有5万多人口，
有藏、羌、汉、回、满5个民族聚居，
说着5种不同的方言；
大金河、小金河、牦牛河、金沙江、大渡河5川汇聚；
墨尔多、贡嘎、雅拉、革涅、四姑娘5座神山环绕，丹巴就在这个漩涡的中心。
壮美的山川秀色、原始的古碉藏寨、淳朴勤劳的民风、美丽的丹巴少女------构成了丹巴独特的风情。










车伴着牦牛河前行，沿途时见装饰着五彩经幡的索桥和白塔，桥畔有格桑花在高原炽烈的阳光里盛放…
丹巴是藏汉羌各族汇聚之地，越向西行，藏族文化符号便越加频繁的出现。







牦牛河谷被誉为天然盆景。牦牛河在秋色里穿行，时而轻柔，时而暴烈…







红石滩。
红石上覆盖的其实是一种地衣类植物，对空气质量的要求非常高。
曾有人敲下一块红石放入行囊，带回城市。
回去后，打开包裹时，却发现石面上的地衣全部死亡，红色褪尽，与普通石头已无二致。
我强烈建议拿块回家看看的，他们都不搭理我，只能作罢







从丹巴到八美的路啊，真是一段颠沛流离的光"灰"岁月幸好有美景相随。
行近八美，峰回路转，突见雅拉雪山扑面而来，心中只有----震撼!
我从这一天就开始后悔啊，我怎么就糊里糊涂的答应老公走川藏线的呢，我怎么就没有在来之前好好看看他做的路书呢，整个四川境内的318国道啊，那个路啊……









山顶路过的藏民，一拖拉机装了近10个人









到八美才真正觉得是秋了，塔公草原就在眼前。这是号称最美的中国高山草甸区。
这里的山地完全被草地和森林覆盖，看不到一点点土的颜色，从山巅俯视山下，农田、村舍、小河掩映其间，恍若仙境。
远眺雪山，垂直的落差下不同的植被纷呈，让人感慨大自然的造化神功。








如天堂打翻了调色板，色彩变幻，眼里是斑斓的画面，连绵的八美草原上金黄，橙黄，土黄…美丽在高原绽放!
安祥的牛羊，清澈的溪流，美丽的山峦起伏，跨上一匹骏马驰骋，会有怎样的自由和不羁!








木雅金塔，为纪念班禅大师所建。
阳光下的木雅金塔，辉煌夺目。








纯金的屋顶哦，真是夺目啊！
刺破苍穹！








木雅金塔的转经道







转经的藏族老人







木雅金塔的后院可以清晰的看到三怙主神山。
塔公寺后有三座丘草山，山上有玛尼经幡组成的三角或四方的旗阵，你能听到在风中传来呼啦啦的风马旗声，这山就显得越发神秘了。
这便是藏传佛教所称的三怙主神山。







塔公寺，全名“一见如意解脱寺”，是藏传佛教萨迦派著名寺庙之一，距今已有一千多年的历史，是康巴地区藏民族朝拜的圣地之一。

据说是文成公主进藏时，带了释加摩尼十二岁等身佛像，途经此地时，佛像搬不动了，只得仿塑了一座佛像留在这里，并建寺，名为塔公。
塔公的意思就是菩萨欢喜之地。







塔公寺对面的小店里，有酸奶出售，25元一桶，醇厚香浓，舀在纸杯里，一边看着风景，一边在车上慢慢的吃，别有风味。
若是怕酸，可向店家要些白砂糖来拌，更是香甜。路过塔公，一定不能错过。
恩，这个买酸奶是要看有多少人吃的，5元小纸杯一杯，我一盘算，肯定是一桶划算，直接就买了一桶，结果我们车上5个人一共就吃了3个半杯，剩下的第2天放在车上颠翻掉了也没有再吃直接扔掉了，我的25元一桶的酸奶啊，才吃到了7.5元酸奶啊
藏地经幡分立柱式和悬挂式两种。
藏族人相信，风是可以把印在经幡上的经文远远的传播出去的，所以那随风飘扬的经幡和风马可以帮助他们永不休止的念诵经文。
经幡不仅是宗教的符号，也是高原所特有的浪漫情怀。







经幡大部分采用绸布做成，颜色有蓝、白、红、黄、绿色等，其颜色都有固定的含意。
一般认为蓝幡是天空的象征，白幡是白云的象征，红幡是火焰的象征，绿幡是绿水的象征，黄幡是土地的象征。
同时，经幡从上到下的排列顺序也是固定的，如同蓝天在上、黄土在下的大自然千古不变一样，各色经幡的排列顺序不能改变。

伞状宝塔式：多见诸山顶神山圣湖，宗教圣地、寺院塔群，形制呈中心立高大柱幡，沿中心柱成伞状塔形向四周组挂经幡，形成中空的宝塔造型，具有特殊的审美寄托。







远处的山脊舒缓的在天幕上划出柔软的弧线，满眼是蓝色，金黄，翠绿的色块。
这是新都桥的秋，是树叶儿招摇的季节。
高原的味道，秋天的味道，树叶儿已经感受到了，你呢？
慢慢的行走其间，然后听风语…







秋天的新都桥是异常眩丽的，你可以用最直白的视觉去触动它最纯粹的美，去品读这川西万里深秋的生命原色。
而云在头顶，每一块云都在高原上印下清晰的印记，眼前的山坡上不时地变幻着光影。








十月的新都桥，在铺满爱情的远方，思念的卓玛，在辽远的藏歌里淡淡忧伤……
神奇的光线，无垠的草原，弯弯的小溪，翠绿的柏杨，山峦连绵起伏，藏寨散落其间，牛羊安详地吃草……川西平原美丽的风景......在摄影家的天堂里按动快门是一件最幸福的事了。







在湛蓝的天空里一朵朵白云飘洒其间，不断幻化，犹如一幅永远也画不完的浓墨重彩水墨画。
蓝天下延绵起伏山坡，时而白云缭绕，时而洒满阳光。












新都桥最美的是在八美到新都桥的20公里路途，还有就是到新都桥后，往居里寺去的路边。
啊啊，后者更美，而且光线结束的早，合理的安排是先到新都桥的居里寺去拍摄，然后再返回八美途中。

居里寺







你看那破旧的砂土路，划出柔美的弧线，在藏屋的映衬下优雅的汇聚，从而不容质疑的构建出画面的视觉焦点————一个老喇嘛，感动没？







我们到居里寺的时间还是晚了。
山沟里已经没有了光线。
潦草的拍摄几张。
留个遗憾吧，生命里不在乎多这么一个，也给自己一个下次再来的理由。

只是，在后面的行程里，我发现这样的理由实在太多了……







居里寺边的河谷







第三天:新都桥（214公里）―理塘(150公里)-稻城宿：稻城（360km）
今天是整个旅途中行程最赶的一天，到理塘之前全在修路，才从那里出来的司机说，他开了15个小时。









这是今天翻越的第一座4000米以上的高山--高尔寺山。
海拔4412米。
运气好的话，在垭口可以看到蜀山之王-贡嘎山，但显然今天不是我们的好运日。













从新都桥出来60公里，开了2个半小时。
剪子弯山，海拔4000米的堵车。








仓央嘉措在吟唱：给我一双白鹤的翅膀哦，我要飞去美丽的理塘…之所以要飞去，就是因为路不好。
遇到这样的堵车，需要的是:淡定。







7点从新都桥出发，10点到达雅江，行程74公里。
虽然时间还早，但到理塘前没有吃饭的点了，而到达理塘的时间，不可预测先吃点为好。
雅江县城的小面馆，我们统一跟着开车的徐师傅吃的杂酱面，味道很好







海拔4659米的剪子弯山垭口，有宽广的视野。
高原的云天观之让人忘忧，斑驳的云影就是白云在高原留下的印记，宛若轻抚。
阳光下的草甸泛出丝般光泽，绵柔的线条如少女的腰肢，不忍亵渎。






卡子拉山口，这是今天行程中最高的海拔了。
呼啸而过的车辆，带起了滚滚红尘，随即又消散在风里……
享受在路上的感觉吧，这时候，自由的不只是你的身体，还有灵魂。









在下了卡子拉山口的一个山包，可以俯视理塘。如火柴盒般密集的藏屋，镶嵌在连绵无垠的褐色草原上。而川藏南线贯穿而过。








秋天，高低起伏的草甸子在阳光的照射下，呈现出一望无际的莽莽苍苍。







迷醉在这凝重的高原秋色中，弥满着野性和豪放的情感，没有烂漫的春花，没有喧嚣和浮躁，只有生命的成熟和深沉。








天将晚，再度盘旋爬上一座高山，阳光渐渐西斜，高原的风开始有了刺骨的寒冷。
路旁的景色迥然一变，不再见到高山草甸和放牧的牛羊，连风中都少了经幡卷动的声音，极目望去只有磅礴的巨石和大小海子星罗棋布。
这里就是稻城的海子山。









在川藏南线上，海子山共有两座，地图上所能检索到的是位于理塘和巴塘之间的海子山，以山顶有一对翡翠般的姐妹湖著称。
而另一座则在理塘和稻城之间，被称为稻城海子山。在理塘到稻城150公里的路程中，居于中段。

海拔4500的海子山顶，方圆上百公里铺天盖地都是累累巨石，山坡上、海子边、公路旁……杂乱无章，放眼皆是。
没有树木，只有间杂着些许枯黄的高山灌木，没有溪流，只有大大小小的高山湖泊，夕阳下泛着蓝莹莹的光泽，荒凉得如到了火星。

是谁耗费了无穷精力把这许多石块搬到了这里，却又极不负责的将它们随意撒落在这高原的崇山峻岭之上？大自然的妙化神奇，真让人匪夷所思。








(此人不是我啊……)
这里是第四纪冰川期的遗迹。
当年曾是一片汪洋大海，轰轰烈烈的地壳运动使地型地貌重新构造，青藏高原的强烈隆升，导致高原季风骤起，一举改变了北半球大气环流，形成大冰期。
曾经欢腾的生命海洋，凝固成了一片冰原。
再随着全球气温的回暖，冰原消退，就呈露出了这些巨大的石块。
这些巨石的学名叫“冰漂砾”。








当四周的冰川都已消融，只有稻城海子山周围还有着残留的冰盖，如一顶远古遗留下的帽子，高高顶起，睥睨四方，
所以稻城海子山，还有一个名字叫作“稻城古冰帽”。








这里了无人烟，川藏线上所有高山垭口都常见的经幡、风马旗也少了踪影，
只有一条通往稻城亚丁的公路在荒原的巨石间孤独的蜿蜒，这是人类在这片区域里留下的唯一痕迹。








这个时分，往返稻城亚丁的游客早都经过了，再见不到别的车辆。
我们的车停靠在路旁，轻轻的下了车，放低了声响，谁也不愿打破这恒古的肃穆。







迈出路旁，一步踏上顽石，恍若一步踏入了旷古洪荒。
“前不见古人，后不见来者，念天地之悠悠，独怆然而涕下。”
当年陈子昂登幽州台便有这样的感慨，若是登临此地，又该作出什么样的诗句呢？







千奇百怪的巨石，造型各异。
有的石块没入海子，只露出一个尖角，如同水下的一条鲨鱼在巡游，只将凶猛的的背鳍划破水面，宣告着自己的领地；
有的簇拥出一座高高耸起的石山，却有两只长长的耳朵，惟妙惟肖的如一只巨大的石兔，匍匐着默不作声……








夕阳将影子拉长，映在岩石上的弯曲的倒影，如扭曲了时空








映照在海子里的，就融入在这深蓝中了。








在这一望无垠的寂寞苍凉中行走，忘记了时间流逝，忘却了人世纷扰，仿佛便能触摸到远古的脉搏。
在动辄以亿万年为计的地质纪年里，人类的产生才有多少年呢？
第四纪冰川期距今并不遥远，今天仍然处于第四纪冰川后期，
如今所见到的许多地型地貌都经过冰川的雕琢，
就连人类自身也是第四纪冰川期才出现和发展的，真可谓斗转星移，沧海桑田。







冰川侵蚀岩盆，冰水汇聚成海子，映出的是湛蓝的天色。









无尽的岁月将巨石的棱角悉数磨去，静默于此，留下的是地老天荒的怅然。










抵达稻城已是20点了，来不及去傍河，直接在酒店住下。
晚饭是稻城有名的松茸炖鸡，我们可是在半路就打电话订了，足足炖了1个小时。
端上来满满一脸盆，却是原汁原味全无作料，另外在上一碟盐一碟味精，由食客根据各人喜好添加在自己的小碗里







晚上在稻城一定要去茹布查卡温泉泡泡。
距离稻城不过几公里，由藏民直接从温泉中引水入房，再隔成小间，供游人洗浴。
条件虽是简陋，但绝对绿色，价格也便宜，20/人。
泡过温泉，还可到藏民家中喝上一杯热乎乎的酥油茶。
徐师傅带我们去的这家，据说是茹布乡源头温泉出水口第一家，真的很舒服，关键是老板夸我美女来着





联系人：电珠，电话；18919543977，除了温泉，还有住宿的。



第四天：稻城—亚丁（110公里）








不知道在哪里看到了稻城亚丁的图片，便记住了稻城亚丁的名字。
屡屡计划，总不能成行。

一顾倾城，再顾倾国，从此稻城亚丁耿耿入梦。







在很久很久以前，这里并没有稻，也不叫稻城。
清光绪皇帝派人来这里试种水稻，山谷里的气候尚算适宜，又引来温泉浇灌，水稻竟然种成了。
光绪老儿大喜曰“稻成！”
这个地方就叫“稻城”了。
只是从江南水乡来的水稻毕竟不如土生土长的青稞耐得高寒，稻城现在虽然还有些稻子，但常见的作物仍是麦子和青稞。








到色拉的时候，阳光还没有照进山谷，远处的山峦隐在迷朦的雾气中，便多了婀娜的风韵。
不知不觉的，远山上就有了一抹阳光。光影无声的变幻中，一切都生动起来。







还有哪个季节能像秋季一般，把天地打造的如此缤纷？
去稻城就应该在秋季，感受秋色渲染的稻城，据说-------天堂的颜色就在这里。







如果你在深秋到这里小住，可以在夕阳的光芒里和自己心爱的人牵手走在无边的杨树林，听脚步在落叶上发出的沙沙声，看红云映满蓝天下的远山……







路边高原牧场，卖牦牛酸奶的帐篷
5元/杯原汁原味,牦牛就在帐篷外叫着呢
这个可是徐师傅推荐的，相当的正宗
只是我吃不惯，太冷了，感觉是从冰箱里拿出来的，而且酸啊……








稻城到亚丁途中翻越波瓦山，这条山谷叫杜鹃山谷。
春天来时，两岸红的黄的白的杜鹃，五彩纷呈。
而秋季，虽少了些红色的点缀，但这样的金黄也足够亮丽。








亚丁有三座神山，亚丁有三个神湖。
三座神山并不时时在人前显露真容，三个神湖也不是人人轻易可见。
神山总是云遮雾绕，偶露峥嵘，而神湖却是因为地处海拔很高，攀登极为困难，有幸抵达者同样少之又少。

波瓦山上贡岭寺







通常安排游玩亚丁需要两天时间，
第一天从稻城赶往亚丁，当日下午可以游览海拔最低的珍珠海。
这个海子基本是每个游览者都能够看到的，但能不能看到端坐于珍珠海前的仙乃日，就要看神山的眷顾了。

第二天是高海拔的徒步日。
牛奶海和五色海都在4600米-4700米的高山上，到了这个海拔，攀登并不是仅仅依靠毅力和时间就可以完成，
若是身体无法适应，到了五色海前的一道百米陡坡也只能望而兴叹了。

贡岭寺门前卖山核桃的藏民孩子






在这里老公觉得小朋友们也蛮可爱的，突然说要给小朋友点零食，结果我被吓坏了
老公刚拿出巧克力来，所有的小朋友都围上来了，每个人都伸手问他要，但是老公口袋里没有这么多，让我在车里多拿点，我看小朋友的架势，上车关了车门抓了一把巧克力，开了车门，每人一颗，不管拿到没有拿到的小朋友都一直伸着手的再要，吓的我把手中的巧克力分完后直接关车门，在车里不出来了

贡岭寺的壁画和酥油灯







贡岭寺大殿








我们的司机在填写旅游单，这样进亚丁景区，司机就不用买门票，车也可以直接开进去







亚丁景区的大门设在了日瓦乡，距离住宿点：“亚丁村”还有几十公里的山路
好在山景秀丽，秋色斑斓，更让我们对亚丁的风光多了几分期待。







沿途行摄，直到中午时分才抵达了亚丁景区的住宿点。
亚丁村的住宿条件比较艰苦，各个小客栈的条件也基本类似。
我们选择的大自然营地只是用木料搭建的简易棚屋，睡的也是十六人通铺。
坐在营地简陋的木晒台上，端着面条碗，傻傻的盯着远处的仙乃日神山看。
现在的酒店都讲究个环境，可是你到哪里去找，能端着面条看神山的酒店呢？







当时真的想不去冲古寺了，就坐在这里晒晒太阳，晒晒鞋子，好惬意的神山已经在召唤了，高海拔地区用高压锅闷出来的面条更是食不知味。
从3700米的龙同坝开始向上徒步，沿途随处可见一座座用石块和石板垒成的玛尼堆。
这些石块和石板上，大都刻有六字真言、慧眼、神像造像等各种吉祥图案，有的玛尼堆已历时千年，近乎无数人的双手和意念积累而成。
天长地久，一座座玛尼堆愈垒愈高，每颗石子都凝结着信徒们祈愿。
高海拔的徒步只能慢慢往上走，一路风清云淡，由雪山融化下来的小溪，一直在路边，而仙乃日神山一直在前方。






在龙同坝出发前，会有很多人来兜售手套啊，带路啊，背包服务啊……如果你不需要这些的话，不要随便和TA们搭话，你只要搭话，TA们就不走了，我们一行3个男的我1个女的，所以围攻我们的是一群女的，一直盯着他们三个问要不要背包，不问我的原因是他们都背相机包，我背了个臀包，然后说不要了也不走，后来我发火，她们才走了


一个小时的徒步后抵达经幡飘扬的冲古寺。







在藏区徒步，只要你看到经幡越来越多，必定是一个重要的节点就要到了。







冲古寺虽然规模不大，却是游览亚丁景区的枢纽。
往左是去往洛绒牛场、牛奶海、五色海的路，那是我们明天的路程；往右就通向珍珠海








亚丁是一个小村庄，藏语的意思是“离太阳最近的村庄”。
一千个人来亚丁，会有一千种不同的感受。
有人赞美这个地方是“蓝色星球上最后一片净土”，也有人说“亚丁就是1000年以前的瑞士风光”。







每年9月下旬，这里便笼罩在一片迷人的秋色之中。
漫山遍野的彩林，美得让人落泪，行走其间呼吸的都是秋的气息。







水力冲动的转经筒







沿途的经幡越来越多，路也似乎好走了许多，西斜的阳光穿透林梢，洒落出一地的班驳，珍珠海近了。







我就没有搞明白，什么时候给我拍了张这个照片，但是阳光真的很美，大家忽略我这个怪西西的样子啊
在藏文化中，仙乃日神山是观世音菩萨的化身。而今天恰是农历九月十九，是观音胜缘(出家)的日子，与众生有缘。
（这个我们当时还不知道，是发短信告诉我们的）

仙乃日







去往珍珠海沿途的景色







雪山前就是微微泛起些许涟漪的珍珠海，透明的绿色下千年的枯木清晰可见，掩映在雪山白云的倒影间








珍珠海对面的仙乃日神山逆光蔚蔚，泰然端坐，慈悲而包容。







来张珍珠海前的合影







大自然营地的厨房好多高压锅主要食物是面食没这个煮不熟啊






看下我们住的16人大通铺









第5天：亚丁村—稻城（110公里）宿：稻城（110公里）
强徒步日。








大通铺睡眠报告：
我们4人包了16人的通铺，每人垫了一条被子，盖了2条，
哦不，波波垫一条盖3条，还穿着羽绒裤，4个人折腾掉了13个人的被子。
恩恩，睡的还好。

这主要归功于我们的司机师傅，让营地老板把我们安排在最后一间通铺，前面的都住了好多人，再没别的人来，我们就变相包房了







为了节省强徒步时的体力，第二天从营地出发时，我们没有立即徒步，而是先骑马上到冲古寺，
然后在冲古寺乘坐景区的旅游电瓶车抵达海拔4200米的洛绒牛场。
事实证明这一决定无比英明，否则我们不可能在九点前就到达洛绒牛场，也不可能遇到如此好的光线。







亚丁三神山中最美的，要数央迈勇神山，美得就象一个梦。







在洛绒牛场的晨光中，洁白的雪峰映衬着蓝色的溪流、褐色的草甸，仿佛一个秋天里的童话，
即使身临其境的来到，梦都不会醒来。







天光云影不断变幻，将自然的真实一点一点还原出来，天堂的感觉也一点一点的呈现。









洛绒牛场







洛绒牛场太美了多上几张








背包的当地藏民








这是拍摄到的央迈勇最清晰的一张基本从云雾中露了出来








开始登山







向牛奶海、五色海攀登的山路是一条原始的马道，崎岖而陡峭，许多路段更是沿着山溪的流道向上攀爬，且人马混杂。
当然，你也可以选择骑马上山，但在很多路段仍必须下马步行，
纵然这是由于藏民爱惜驴马的原因，但这些路段的险峻即使让你骑马，你也肯定会拒绝的。
而且不经历艰辛，又怎能深刻体会最终的美丽呢？








山路有时会分出几条分支，不久又再汇合。
不必怀疑，选择那条马粪蛋最多的小路走，那一定是最省力，也最安全的路线，
因为它们是最有经验、也最正宗的驴友







云层渐厚，阳光隐没，山风凌厉，我们环绕着雪山在峰间的坡脊行走。
下临深峡，袒露出碎裂的页岩，泛出冷寂的光泽；
侧面是夏洛多吉的绝壁，刀劈斧削般的冷峻，被冰峰磨砺出的山脊无比锋锐。








对藏民来说，一生中至少要来朝觐一次亚丁三神山，他们相信这是他们的灵魂归宿之地。
这样的行走就是对身体的磨砺和对心灵的放逐，每一程山路，每一个转折都是寻找灵魂归宿的轨迹。







用身感受朝觐神山的艰辛，用心感受神山的召唤。







接近牛奶海






牛奶海，藏语称俄绒措，春暖花开的日子，海水会象牛奶一样，洁白如琼浆。
当然现在不是这个季节。
形如水滴的牛奶海，湖水清莹碧蓝，四周雪山环绕，对面的夏诺多吉被云雾笼罩，寒风夹杂着米粒大的雪珠扑面而来，释放出夏诺多吉的威严。








4600海拔的风强劲得让人站不住脚，我们瑟缩在一个玛尼堆后，用今天的午餐：红牛加压缩饼干。为攀登五色海的陡坡补充能量






说到这个红牛加压缩饼干，要提一下，从龙同坝上来一路是没有卖吃的呀，不象我们我们这里的景区，只要有游客过的地方都设有小卖部之类。所以，要徒步牛奶海五色海的，必须自己带好水和干粮，巧克力、牛肉干一路上来补充体力的，但是基本不管饱，所以，我们直接是红牛加压缩饼干来着，只是红牛到了这个海拔高度，冰冷冰冷的……

最后一段100多米的陡坡，张大嘴如风箱般呼吸，让稀薄的空气添入干涸的胸腔，用出最后一丝力气向五色海攀登，
你需要证明，人作为一个生命能压榨出怎样澎湃的活力。
站在五色海坡顶的垭口，你会惊叹于视野中展现的壮丽景观。









耳边忽然寂静下来，除了风的呼啸声，只有眼前的五色海。湖面一片迷离，微微有些流动，
阳光透过云层在上面不停地掠过，于是它也如宝石般变幻着光彩，时而黯然，时而耀眼，恍惚不定。








五色海是藏区著名的圣湖（佛经中赞誉该湖与西藏的羊巴雍措齐名），据说能“返演历史，预测未来”。
相传高僧在寻找转世灵童的时候，就会来到五色海，根据五色海颜色的变幻来判定灵童的方位。

我们就这样在山脊上看着圣湖，并不期待能看见自己的前世来生，只看见天空中的云层聚了又散，散了又聚……








第6天：稻城—（150公里）理塘（165km）—巴塘住：巴塘（328km）


今天的行程是从稻城返回川藏线上的理塘，然后再向西，到巴塘住宿。
行程亮点：桑堆小镇红草地、长青春科尔寺、毛垭草原、巴塘海子山







桑堆小镇距稻城县城的金珠镇２８公里，公路沿线牧场开阔、溪流平缓、山峦起伏、气象万千，村寨、牧人、牛羊群点缀其间，宁静祥和。
金秋十月桑堆红草滩的旖旎美景成为稻城上镜率最高的景点。
拍摄点就在路边，其实不过是一个方圆100多米的水塘，平时并无可观之处，待到九月下旬，塘中的草逐步变得鲜红，就形成了这样独特的景致。
现在已被藏民用围墙圈了起来，10元/人。不算贵，但其实也没有几个角度取景的。

我们去时红草已变得稀疏了，红色也不那么亮丽，最鲜艳的时候是在九月下旬到10月初。
但那个时候，杨树的叶子还没有金黄。
这可两难了。






早晨的侧逆光下，红草地鲜艳而迷离…









白塔的背景中是奔波寺

从稻城回理塘同样也经过了稻城海子山，图片都并在第三日的帖里了。








理塘坐落在四面环山的毛垭大草原上，川藏线直直的穿过，然后再向天的尽头延伸过去。
秋天，高低起伏的草甸子在正午阳光的猛烈照射下，呈现着一望无际的莽莽苍苍。

仓央嘉措一生都没有到过理塘，却在留下的诗句里说:要插上白鹤的翅膀看一眼美丽的理塘。他的心在无数个午夜梦回中来到理塘。
而转世灵童又在理塘找到，冥冥之中谁又说得清呢？








长青春科尔寺（又称理塘寺）在整个藏区声誉极高，是康巴地区藏传佛教格鲁派的圣地，
“长青”意为弥勒佛，“春科尔”意为法轮，“长青春科尔”意为弥勒佛法轮（寓意法轮常转、妙谛永存）。

有“上有拉萨三大寺，下有安多塔尔寺，中有理塘长青春科尔寺”之说。







长青春科尔寺那矗立着几百尊佛塔的院墙。
这些佛塔单个并不出众，连起来就成一道壮观的风景







长青春科尔寺大殿







自曝一张啊







建议哦：因为进寺庙的大殿都是不可以带帽子的，而为了防晒我们又基本上一直带着帽子，女孩子的长头发摘下帽子会比较乱，所以可以象我这样带上围巾，既可以防晒，进大殿也方便，顺便坳坳造型从长青春科尔寺回到理塘，徐师傅带我们去吃了好吃的雪山牛杂
一斤牛肉一件牛杂，很快吃完，太香了，再来一份新加的，还需再炖会儿。老公问司机老徐，这是牦牛吗？他答:这是四千海拔的理塘，会有别的牛吗？






拿了名片的，我来找找啊
雪山牛杂，老板：王勇，18990474820，理塘县团结路南一段48号（仙鹤广场），电话：0836-5323625。


出世界高城向西，眼前豁然开朗，辽阔的毛娅大草原即在路旁，路的尽头是连绵起伏的雪山。







云层依然密密层层，远处的雪山雾霭沉沉








江南有多久没有下雪了，你还能找到多少关于冰雪的记忆？这里是4685米的巴塘海子山，一片冰雪天地。






海子山的冰天雪地中，川藏南线贯穿而过。






迎面驶来的重型卡车，在冰天雪地里鲜红夺目，卷起尘土，呼啸而过









巴塘海子山以垭口的姐妹湖著称。这一对碧蓝的海子，仿佛天堂为这蛮荒之地流下的两滴眼泪，让冷寂的荒原生动起来。








第7天：巴塘（44公里）—竹笆笼金沙江大桥（71公里）—芒康（158公里）—左贡住：左贡（290km）
行程亮点：金沙江、澜沧江大峡谷、红拉山口、东达山








出巴塘后就是巴塘河，沿着巴塘河谷行进，几十公里便是金沙江了。
金沙江成为了川藏的分界线，新修的金沙江大桥上也立着分界的标志。
历时6天的川藏线四川段游历，我们用金沙江风光画上句号。

金沙江大拐弯（这个金沙江大拐弯是赝品，真品在云南省迪庆州的奔子栏）







上一张09年拍摄的真品金沙江大拐弯








沿滇藏线到红拉山口，确有江南的韵味。
这里的藏屋十分漂亮，房顶上堆着厚厚高高的青稞草。







路边大片的青稞田在阳光下一片金黄，
连片的青稞被木栅栏隔成小片。
风光韵味与川藏线迥然不同。







沿路风光很漂亮，但是我们做的攻略说是60还是70公里就能到红拉山口，我们的车开了好象有2个多小时，（这个是我们攻略做的大的失误之一，另一个失误差点让我们回不了出发点，后面会提到）
红拉山口极目远望，气势壮阔，远处有连绵的雪山。
这个地方观景极好，拍人像非常合适








出了芒康，翻越4300海拔的拉乌山，然后就一路向下，就到了2400海拔的澜沧江峡谷。
拉乌山便是金沙江和澜沧江的分水岭。

如美真中心小学就在距离澜沧江边不远处的山沟里。
从一条尘土飞扬的陡坡爬上去，在藏屋间转来转去，才找到这个辐射周边50公里的藏民小学。

我们带去的文具不多，本想交给一位老师，结果小学的正副校长一起接待了我们。
还拿出娃哈哈矿泉水来招待我们，热情得让我们热汗直流。

我在记录他们的联系方式
靠近镜头的是成都去助教的罗校长，另一位是藏族的副校长，叫江措。








如美小学的藏民孩子







还有一个漂亮的小姑娘，同行的波波念念叨叨要资助这个小姑娘带到无锡生活学习








这是三江并流中，我们跨越的第二条江——澜沧江。
澜沧江峡谷由于千百年的冲刷，河道深陷，两岸如刀，壁立千仞，险峻异常。







澜沧江大桥两端都在修路，不时开过的重型卡车，卷去弥漫的尘土，我们也不愿久留，在桥头稍作停留，便赶紧离开。








夕阳中的山峦还是暖暖的红色，阴影中的江流已呈现出深邃的蓝调。







觉巴山并不高，垭口也不超过4000米。
但由于澜沧江千百年来的深深下切，使得30公里盘山路，竟有着近2000米的相对落差。

觉巴山的山路都是在悬崖上硬生生地开凿出来的，盘旋在绝壁上延伸。
如今虽已是铺就了柏油路，却仍然没有护拦。
越野车急转的瞬间，从车窗里竟能看见悬崖下滚滚而去的江流。

川藏线虽称险峻，其实最危险的地方不过几处，如通麦天险、怒江天险。
与前两处名声在外的天险相比，觉巴山虽名不见经传，但在老川藏的心目中，其望而生畏的程度，绝不逊色于前。

（路险，无法停车，未拍摄，大家想象吧）
东达山是川藏南线第一座超过5000海拔的山口，5008米。
这一天，从海拔不到2500的巴塘，到海拔超过5000的东达山，一天落差超过了2500米。


翻越东达山垭口时，天色已晚，让司机师傅用车灯打着拍摄了这张。
虽然画质不佳，但那种氛围让我很喜欢。
5000米是人类生命的禁区，稀薄的空气会让天空更蓝，也会让生命更短暂。







谢谢各位的鼓励啊，我接着来更新第8天的哦
第8天：左贡（201公里）—八宿（90公里）—然乌宿：然乌（290km）
行程亮点：邦达草原、九十九道弯、怒江峡谷、然乌湖
昨天我们跨过了金沙江和澜沧江，今天将跨越三江并流的最后一道怒江天险!







左贡出发前行100公里来到藏东重镇——邦达，它是川藏南线和北线的交汇处，北接昌都，西至林芝、拉萨，是一个重要的交通枢纽。
藏东唯一的机场就建在开阔的邦达草原上，是世界上海拔最高的民用机场。

车行到4658的业拉山口，草原依然莽莽苍苍，河流依然奔流不息，山峦依然恒古不变。







这是苍茫起伏，雄浑辽阔的邦达大草原。
藏民称鸟儿都飞不出去，马帮称之为500里长草坝。








业拉山口的山路盘旋而下，这是号称九十九道拐的奇观。或许你也曾在网络上看到过它的图片，但绝对感受不到现场的险峻和壮观。

这应该是一位骑自行车从99道拐上来的牛人留下的吧。
蚂蜂窝也应该有不少骑车走过川藏的大侠吧，
谨以此片向他们致敬







业拉山口盘旋而下，便是号称怒江天险的魔鬼地带。
现在已是修建好了的柏油路，但路侧是悬崖，崖下是奔腾的急流，身旁是泥石绝壁，路面上不时可见飞落的石块。
怒江在这里的海拔只有2700，而两侧的悬崖要将近高出1900米，举头望天，令人耳晕目眩。

怒江大桥是连接怒江两岸的唯一通道，属于军事禁区，由**荷枪实弹的守卫着，严禁拍摄。
这张是过桥后拍摄的。







怒江上的索桥，其下数百米波澜如怒，峡谷中劲急的风将索桥吹得摇摆不定。
这本是一项工程的通道，却成了川藏线上的一个景点。

峡谷渐阔，海拔渐高，山路前方重新得见湛蓝的天空，我们逃离怒江天险，前方就是八宿。







一般下午我都是窝在车上迷迷糊糊睡觉的，等他们停车拍照开车门把我冷一下，我就醒了，这天下午是到了3838路桩，据不可考的消息说，这个3838路桩的0点在上海人民广场中间，最后是到珠峰大本营。他们把我叫醒，然后让我拍照














安久拉山口







安久拉山口有一片无名的湖泊，眼看着似乎不远。
于是我们下了车。
结果，望山跑死马，望湖走死我们啊，高原的视野通透，这距离足足有2公里多。
我很明智的留在了车上，司机老徐看摄影爱好者们走得气喘吁吁的，一直在笑。

湖边的植被
一旦海报超过了4000米，高原上只生长着这种深褐色的草甸。








入夜，平安饭店满是旗帜和涂鸦的饭厅里，仍然热闹非凡。








我们的房间







平安饭店住宿的房间就搭建在湖上







平安饭店的涂鸦墙






确切的讲，不止这里可以涂鸦，整个平安饭店，可以写字的地方都写满了，包括天花板，老板处可借黑色马克笔，随便写

第9天：然乌—129km—波密宿：波密（129km）
徒步日。








当第一缕阳光，跃出地平线。








然乌的日照金山。








然乌湖之晨













要欣赏然乌湖的美景就要在清晨，太阳还未直射，雪山、蓝天、白云在湖面的倒影清晰可见。







岗日嘎布雪山







还是然乌湖








沿着然乌湖畔的公路行驶







越野车从国道318拐入一条颠簸的土路。米堆冰川就在前方了。
我们已经整装待发，由于到了牛奶海五色海，风大冷，所以，我换上了冲锋裤，同样没有午饭吃，我们带上了压缩饼干和红牛，出发了








前往米堆冰川的路要穿过一个秀美的藏族小村








走过村庄，穿过原生的林木，再爬上一个山包，就可以看见两个冰湖。








秋天的冰湖，水有些浑浊，并不很美，但冰湖的那端就是雪山和延伸下来很长的冰川。米堆冰川的末端海拔只有2400米，是世界上海拔最低的冰川了。







到了这里，一般人都打道回府了。但是看着冰川就在前面，我们真是不知道哪里来的勇气啊，继续往前行
过了冰湖区，眼前是一道宽数百米高十数米的断裂冰带







高原的视野通透，眼看着冰川并不很远，但连续翻过了一座座砂石丘，前面看到的仍然是高低起伏的砂丘，似乎永远都翻不到尽头。
看我一付狼狈样








中途休整，看着那MS触手可及却怎么也走不到的冰川，我们是怎么没有力气走了。红牛压缩饼干伺候上







实在是心有不甘啊，也想着可能再翻过一个小土丘就到了，我们继续
砂石间开始出现冰裂缝，这是接近冰川的标志。








终于翻上那道被称为“终碛陇”的最陡的砂丘，洁白的冰川跃然眼前。









看着冰川就在眼前，却有一条巨大的天堑无法过去，除了我老公外，我们三个都不肯走了，由我带头就赖在这里不走了









上行时我们是从冰湖左侧上来的，因此下去时就决定从冰湖右侧返回。
后来才知道这是一个错误的决定，这个就是我们此行攻略上最大的失误了，几乎导致我们无法返回。







脚踩在砾石上，砾石下面就是冰层，不能大声说话，声音一大，就会有沙沙的掉不知道是小砾石还是小碎冰的声音

行走了6个小时后，在自己开发了一条牛粪都看不到的路，终于回到冰湖最下端，却看见一条从冰湖流出的溪流阻断了我们返回的路。
我们只有顺着溪流往下游走，终于在下行数百米后，发现一处用木板和树干搭建在河中石块上的简易小桥。
在用树枝勾起上游冲下的一根断木后，我们将小桥勉强的连通。前拉后拽，相互扶持的通过小桥，终于有惊无险的踏上归途。
劫后余生的喜悦，让我们都忘记了在这座小桥前拍照留念。










第10天：波密（89公里）—通麦（127公里）—林芝（19公里）—八一（120公里）宿：八一（235公里）
行程亮点：古乡湖、通麦天险、鲁朗田园风光、远观南迦巴瓦峰、尼洋河风光








从波密出发，车沿着帕龙藏布而行，天仍未放晴








古乡湖就在路旁








虽无杏花，却有烟雨，不逊江南。








昨夜，在江南只是燕儿双飞的一场微雨，而在这里，著名的102滑坡段又滑坡了，国道318因此堵塞。








我们抵达时，滑坡处已聚起长长的车队。同行的摄友说，不经历滑坡算走过川藏线吗？
好在滑坡的规模不大，**官兵从凌晨就开始清理。

我们等候两个半小时后，318重新贯通。一部部驶过滑坡处的车辆，都轻轻的按动喇叭，向仍在忙碌善后的**官兵致意








拉月藤网吊桥










在鲁朗，可不能不吃墨脱石锅鸡。把土鸡，手掌参，枸棘、贝母等放入墨脱皂石手工打磨而成的石锅中慢火炖制，那味道…（此处省略…多少字合适？）

吃完石锅鸡，通体舒泰，天也恰好放晴，折回一小段路程，去拍摄鲁朗风光。








鲁朗虽以林海著名，但更美的却是高山草甸。藏屋，雪山，溪流，田园交杂，衬托在山间的云雾时聚时散。
这是西藏另一种风格的景致--高原小瑞士。







鲁朗已如此美丽，又何必要借瑞士之名来衬托呢，只缺少几个飘飞的精灵，这里就是天堂。
老公说这张景好看，看的时候忽略人








在色季拉山的垭口，可以看到中国最美的山峰--南迦巴瓦，只是有如此幸运的人不多。乍雨还晴，厚厚的云层将南迦巴瓦的真容遮盖得严严实实。
翻过色季拉山就到了著名的林芝。
林芝的风景在路上，一路驶过，错觉并非是在冰雪飘飞的高原，而是在杏花烟雨的江南。








到林芝跟旅游团的游客，大多只是参观了世界柏树王之类的景点，却错过了林芝的精华。
林芝最美的景色在尼洋河谷。
我们到的时候，天色也晚了，若是时间足够，还可以进入尼洋河谷风景区，门票70元。
看看天光已经没几分钟可拍了，我们也没有进去，现在想起来，就是被102滑坡耽搁的2个小时，让我们在林芝留下遗憾。








如果说理塘是雄浑壮阔，然乌是宁静秀美，那么林芝则兼有两者的优点，还要再添上一份脉脉的温情








第11天：八一-工布江达-墨竹工卡-拉萨（400km）









从八一出发，川藏南线就与尼洋河交织缠绕着。








这是一座古碉楼的停车场。
山颠有三座碉楼，据说有千年的历史。在行程的第一天，就提到，这样的碉楼文化，一直可以从四川康巴地区延伸到西藏的林芝。
不过门票居然要100元，都赶上布达拉宫了，算了。








巴松错像一位害羞的姑娘深藏山沟，却因其天生丽质而成为了林芝地区最著名的风景点。








巴松错像一位害羞的姑娘深藏山沟，却因其天生丽质而成为了林芝地区最著名的风景点。








在通向巴松错的路边有一个观景台的标志。顺着指示，登上湖边的一座小山，整个巴松错就呈现眼前。








这是一片翡翠般的水面，四周的林木苍翠，远处的雪山巍峨。








那一种感觉，叫作惊艳！








湖中的岛叫扎西岛。
传说中岛是空心的，浮在水面上，走在栈桥上摇摇晃晃的，似乎还真是如此。








扎西岛的寺庙叫错宗工巴寺。寺虽不大，但年代颇为久远。
据称建于唐末，也就是吐蕃王朝时期。你到了拉萨所见到的大多数寺庙都属于藏传佛教格鲁派，而这是一座宁玛派的寺庙。







宁玛派是如今藏传佛教四大派别中最为古老的，其渊源可以追溯到西藏本土的古苯波教。“宁玛”在藏语里，正是古和旧的意思。










寺庙的大殿前，有不少藏族妇女在劳作。她们把红土放入一个特制的木槽里夯实







再将土塑成一只只布满细致花纹的圆锥体。







想来是供奉在寺庙中的，却从未在别的庙宇中见过，或者也是宁玛派寺庙所特有。








现在知道了，这个叫擦擦，藏传佛教僧俗制作擦擦的目的在于积攒善业功德，并将其视作消灾祈福的圣物，多用于佛像及佛塔的装藏。


宁玛派还有一个鲜明特点，就是生殖崇拜。
由于赶往拉萨还有很长的路程，粗略的游览中并未见到相关的图腾、雕塑。
只是岛上还有一个状若女阴的“求子洞”，据说被莲花生大师加持过。从洞口密布的经幡来看，就知道来此的信徒有不少。








坐在车里也觉得气温在渐渐降低，车已经到了米拉山口。







这是我们这次川藏行程要翻越的最后一座高山，也是海拔最高的山峰，5013米。
啊哈，未能免俗，最高海拔还是要拍一下滴







川藏线著名的“4444”路桩
据说这个路桩一年四季，一天到晚都照不到阳光，阴气极盛。












我们导演是这么说的，这么多的4，人的一生也就是一睁一闭间


翻过米拉山垭口，下行不远，到达日多。
这个并无太多景致的高海拔小镇，大多数人只是匆匆而过，急着就赶去拉萨。

我们在此停留是为了传说中的牦牛肉汤。
一家叫“日多阳光餐馆”的藏家小店，只出售两样东西：牦牛肉汤和青稞面饼。
肉汤香浓量足，面饼软嫩可口。








11天的川藏线记录完毕了，关于拉萨的幸福生活和拉萨的藏地人面，我会另外开贴记录，先来个广告啊












我不是托

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