认识赤坎古镇
开平赤坎古镇历来拥有“中国第五名古镇”的美誉。虽然历史不如周庄、乌镇等古镇悠久，但位处著名侨乡开平的赤坎，却别有一番中西合璧的特色风华。
走进古镇，仿佛走进了历史的深处，每一个角落都可以听见岁月的回声。这是一篇来自@七月娃娃 的开平赤坎古镇游记。
潭江的水保持得还清澈，但是沿江的渔民已经不多了。
一叶孤舟飘荡在碧绿的江面上，让人想起了很遥远的一个梦。
梦里很安静，梦里有渔歌晚唱。
连接潭江两岸的是古老的下埠桥。
对岸，便是赤坎古镇最繁华的地方，景辉楼，电影城都在这一条街道上。
街道经过整治，现在焕然一新，沿着江边，也是当地特产一条街，卖的都是大同小异的东西。
对我而言，这里已经没有太多可以观赏的风景，反倒是赤坎大街小巷里，有着更多的趣味。
三角梅在古老的窗台出现，让这栋老房子显得生机勃勃。欧式的建筑风格延续的是开平碉楼的风貌。
开平是广东著名的侨乡，自古以来，这里的建筑就沿袭了古代欧洲的样式。
让人惊叹的是，这种欧式建筑与中国民间建筑形式的结合，恰到好处，非常具有观赏价值。
午餐我执意要去再尝试一下让我念念不忘的煲仔饭。
年初来的时候吃的那家，已经记不得是在哪条路上了，只记得当时我们趴在老板做煲仔饭的灶台前。
拍了一个中午。
这种用柴火烧出来的煲仔饭，算是开平赤坎的一大特色了。
主人家拿着铁钎子，麻利熟练得给各个煲仔盖上盖子，打开盖子，换个火炉。
这样做的意义是为了保证米饭在不同的时候收到不一样的热量，以及煲仔里面的菜也能均匀受热。
你看，这煲煲仔饭的饭正在冒泡，所以一定要打开盖子，防止水分从煲里流出来。
等饭煮得差不多熟的时候，就要往里面加各种材料了。
我喜欢的是腊味煲仔饭，就是在饭里加上腊肠腊鸭腊肉等材料。
以前读书的时候，学校门口就有做煲仔饭的档口，只是那档口用的是煤气，怎么做也做不出这乡土的气息来。
最后煲仔饭淋上酱油，这酱油是煲仔饭的亮点，有时候我会觉得，即便什么肉也不加，这香喷喷的饭淋上酱油也能吃得饱饱的，也能吃得很满足了。
小时后酱油捞饭，吃的就是哪柴火烧出来的饭香味。
一杯红茶，一煲香香的煲仔饭。这样一顿简单的午餐，却是我们城里人渴望的大餐。
吃到最后，把锅巴也刮下来拿着吃，那被酱油烘得焦黄的锅巴，让人牵肠挂肚。
煲仔饭店里到了午餐时间，已经坐满了人。
除了几个来自外乡的游客，大多数是本地人。他们的愿望或许很简单，就是为了填饱肚子。
其实旅行，不过就是从自己生活的地方，来到别人生活的地方。感知别人的生活方式和习俗，这才是旅行的意义。
吃过午饭沿着河边散步，想寻找上次吃过的糖水店。
不过是几个月的时间，竟然也忘记了去处。但卖糖水的阿姨仍旧是亲切的。
三扣糖水，上次颇为惊艳，跟煲仔饭的印象可以一拼。
只是这次又多了一种N扣糖水，是在三扣里再加了红薯，味道甜蜜，一如那日暖阳下，阳光的味道。
隔壁是一家卖豆腐的小杂货店，主人家做的豆腐香味一直飘到隔壁。
大概是潭江水做的豆腐特别鲜甜，但我觉得更多的因素则是这里的肥沃的土地种出来的豆子的质量，
于是造就了这里有名的豆腐，在我记忆里，似乎每一个有着好山好水的地方，豆腐都做得异常美味。
沿江的商业街道，到处都是开平当地的小吃和特产店。大凡是这种阵势，便也失去了其珍贵。
这花生酥，几乎在中国每个旅游城市都能碰到，大概花生的生长并无低于要求，所以随处可见吧。
虽然特产买不买因人而异，但开平的陈皮倒是可以带一点回家，生津止渴，也是旅行中的佳品。
这是赤坎古镇大街小巷可以见到的食物了，一口大锅，锅里面各式各样的东西。
其中，豆腐角，红薯，芋头和酿辣椒，最值得试试。
这架势看起来很有意思，让我忽然明白为何大锅能作出这么美味的食物来，想当年，在乡下的时候，奶奶家里也用的是这么大口的锅。
各种可以相配合的材料搁在一起，一些味道各自融合，吃着豆腐却也能嚼出番薯的甜香来。
关族图书馆是老街上一家历史比较悠久的图书馆了。
为什么叫关族？据说在赤坎古镇，包括下面的很多乡村，大多数人都是关姓和司徒姓，其他姓氏比较少。
图书馆里的藏书已经很老旧，里面的装饰也是沿袭着民国时期的特色。进去里面有点穿越时光的感觉。
管理图书馆的事一个上了年纪的老头子。花白的头发，专注的神情，周围那些挂在墙上的老旧的照片。
图书馆是不用门票的，跟隔壁的收费的景辉楼，似乎性价比更高一些。
这趟旅行，没有买过一张门票，不是不想为开平做点贡献，而是，我希望大家看到我的文章
会更有欲望去这个中国最美的乡村看看，在那里，即便是不需要门票的景点，都那么有意思。
在老街，虽然商业气息浓厚，到处是摆卖特产的店铺。
但角落里仍然有这群逍遥自在的小动物，他们趴在角落里，眯着双眼，享受着阳光的温暖。
前面说到开平的陈皮非常好，难怪在街头巷尾，会看到这些剥柑皮的人。
这种专门用来做陈皮的柑，柑肉非常酸涩，所以，一般情况下，它们的命运就是如此，皮被剥下来晒干，肉便要丢到垃圾桶了。
也许你看不出这幅图的意思。所以我要特别说明一下。
这是街边一个坐在门口看报纸的老伯伯面前摆的东西。没好意思对着聚精会神的老伯拍照，怕我卡擦的声音惊扰了他休闲的时光。
于是，偷拍了一下他旁边的东西，即便他抬起头看到我，也是理解地微笑。几个水果，几个粽子，就这样一个下午。
午饭散步之后回到“客栈”休息。这是我在寻找酒店的时候，不经意在网上看到的一家青年客栈。
是用一栋老房子改造过来的，感觉有点像loft，乡村气息非常浓厚，我订的是标间，110元一个晚上。
房间没有床，都是用床垫直接放在木地板上。但我更喜欢这种简单的摆设，对于我来说，如今选酒店的标准就是设施简单干净。
这样的农家院，满足了我酒店的所有要求。来的时候还担心这里比较破旧，网上的图片也不能直观，但是在赤坎，好的酒店并不多。
上次住在开平市区里，就没有机会早上起来到古镇里走走，所以当时也是豁了出去，不管怎么辛苦，也要在古镇住一宿
在酒店休息到傍晚时分，我带着父母准备出去晚饭。
沿着潭江，走过《一代宗师》的那座楼那条巷子，便来到这条道路上。英记糖水门口的长队吸引了我，只是终究没有去排队喝上一碗。我妈总是劝我，大冬天的就别去喝那么凉的东西了，她不知道，如今糖水是热着喝的。
豆腐花，三扣糖水，芝麻糊，这些都是秋冬季非常滋润的甜品，再加上“英记”的老牌子，自然吸引了那么多人。
骑楼的对面是玉兰树，树木的年龄大概都很久了。树冠都非常粗壮，在北方秋日落叶纷纷的时候，这里仍然郁郁葱
葱。
我喜欢南方的冬天，是因为在这里，夏天不太炎热，冬天很温暖。住惯了南方的人，实在很难适应北方凛冽的天气啊。
又或许因为这种小家碧玉，我的性格里总显不出那种大气概来，毕竟一方水土养一方人，没有必要刻意要求自己。
有时候我们念想的，也许不是家乡的风景。而是那走过了无数次的小路上，一个低头走路的仿似自己的长辈的身影。又或者，是一种味道，一种说不出的乡愁。
骑楼旁边的木棉树，都已经剩下枝丫。来年春天的时候，我还会不会再来，看看木棉花开的开平，是个怎样娇艳的摸样？
如今的骑楼，仍然生活气息浓厚，这就是我喜欢赤坎的一个最重要的原因。古老的骑楼，一如既往生活在这里的人们，不惊不喜，不因为游客的到来而惊扰了自己的日子。
拐个弯，便到了潭江边。看到祖辈和孙辈正在晾晒渔网，走进去探个究竟。一阵阵鱼腥味从渔网里传过来，为了吸引鱼儿，渔民会在渔网上撒下鸡蛋，所以这股腥味就更加复杂了。傍晚，霞光并不强烈，但打在渔网上，恰恰好。
爸爸妈妈逛了一会，觉得已经逛够了，也许对于他们来说，这种生活，就是他们生活了大半辈子的。而我却在使劲缅怀，因为不能再回去了。
在路上，遇到这打薯粉的店铺，时光飞快得回到了80年代。那时候，家里经常会有新米，奶奶总是喜欢把米磨成粉，做糕点给我们吃。
这家叫甄记的店铺，也许早就不再经营。这栋建筑吸引了我好几次，它形如飞刀。
不知道如何才能拍出它的美来，我只能说，在霞光中的楼房，比在图片中看到的，更加让人震撼。
晚餐，没有吃正餐，点了路边大锅里的几样小吃。看样子就非常有食欲，事实也是如此。
这是在大街上售卖的焖好的肉。我喜欢这浓郁的材料做成的食物，似乎只有这样，才能吃出过年过节的味道来。
白天非常热闹的米粉店，到傍晚已经打烊。在赤坎，很多食店有些只开早餐，有些只做午餐，就是这么拽，只要能攥够吃喝拉撒的钱。
爸爸妈妈嫌吃的不够，怕晚上肚子饿，于是在牛杂点，又要了一碗牛杂河粉。这清淡的味道，让人想起了阳朔。
大海牛杂，老板娘总是设身处地为我们着想。她说，单是要牛杂，我可是要收30元一碗，现在牛杂贵啊。于是我们点了10块钱的牛杂河粉。
赤坎古镇的街道上，这种民国时期的广告牌，我见到的就不止五个。难怪这里被电影和电视剧的导演们青睐，这怀旧的味道，不是装出来的。
红砖砌成的老教堂，在日暮中显得特别醒目。
孩子们在教堂门口玩纸飞机，忽然又一个孩子就跑到我的镜头来，跟我竖起了2的造型。
在《一代宗师》里，宫二与叶问最后一次见面，并肩走过这条巷子。“其实我心里有过你”，一句话道出了无奈与遗憾，也道出了深深的爱意。
夜幕降临，潭江边的店铺早已经打烊，剩下的几家店，店家开始收拾东西。
灯光映衬着这个古镇，下埠桥上仍然有来往的过客。
古镇的夜，悄悄降临。