吉隆镇7月正午的太阳炙热暴晒。在这个时候出门那简直就是找虐。我们两个就猫在酒店，沏了壶生普，踏踏实实、舒舒服服地在空调下休息到下午4点的时候才出门前往吉普大峡谷。
吉普大峡谷离镇子很近。开车一会就到了。远远地，就看见前方尘土飞扬，像是有一阵大风正在卷起地上的尘土。在耀眼的光线下，漫天的尘土遮蔽了视线，在阳光下闪着细碎的惨白光芒。
我们把车停在稍远一点的路旁，捂住口鼻下车察看。路旁的一块告示牌上贴着吉普村内正在施工，非施工车辆不能进村的告示。而景区大门口，有一群身着制服，裹着头巾，带着口罩，手拿长柄扫帚的环卫女工，正在制造着这场人工沙尘暴。
“他们为什么不用水冲洗呢？或者先撒些水也好啊！”。倪儿很不解，我也很疑惑。不知道他们为什么要做？为什么要这么做？
吉普大峡谷就坐落在尘土背后的吉普村里。我们别无选择，深吸一口气，掩鼻快步，在下一次呼吸之前穿过了尘土屏障。正在大兴土木的村子被挖的沟壑纵横，没有路标，甚至没有一条完整的道路。幸运的是，我们只有一个方向好走，于是，我们便挑着坚实的地面向里走，很快就到了一座钢缆桥头。
吉普大峡谷从桥下奔腾而过，发出低沉的轰隆声。钢缆桥横跨的地方就是大峡谷最狭窄幽深的所在。桥面不宽，也就1.5米的样子，上面铺着钢板。缆桥的护栏上挂满了经幡。这座桥看上起很坚固，当地人也会在上面开摩托甚至三轮小货车。站在桥中央，我伸出头去看桥下的峡谷并试着拍照。峡谷中的水流狭窄湍急，呈一条白线。桥身轻轻晃动，我情不自禁地有了微微眩晕的感觉，好像带着的眼镜会随时从脸上滑落，而手中的相机也会突然挣脱吊带而跌落深深的峡谷。我赶紧站直身体，小心而又快步地走到桥头，轻轻松了一口气，”该死的恐高症“。桥头上，倪儿戏谑地看着我，似笑非笑。
过了桥，一些路边、山坡上散布的二层小楼，石块垒成的围墙、石板小道和屋前小块的土地，说明这里已经是吉普村了。这些小楼的外观看上去一模一样，而且很新，也挺漂亮，但就是有一种奇怪的，说不上来的感觉。我们沿着小道慢慢地走着，东张西望地看着四周，希望能有一些灵感突然划过脑海。
“生气”。终于我脱口而出：“没有生气”。我们长舒了一口气，那些小楼也太整洁了，没有柴堆、没有杂物、也没有放在院子里的小木凳，最重要的是那里没有生命的迹象，无论是人，或者觅食的家禽，或者懒洋洋的看家土狗。这种空旷死寂一般的感觉就和我见到浙江山区里那一座人去楼空的村子时是一样的。
我们顺着山路，出了村子，路上终于也遇到了几个反向而来的行人 - 他们看上去是藏人，他们应该是从前面那座松赞干布迎亲尼泊尔公主盖的小庄园里祭拜后回来的。走了大概走了1小时，我们也到了这座
座落在巨石之下，挂满五色经幡的小庄园。
据史书记载，当年为迎接尼泊尔公主进藏（同时松赞干布也迎娶了大唐公主），松赞干布在吉普崖下，筑起一道半圆形围墙，又在围墙中修起一主二室三间房屋，以供尼公主停留住宿。尼泊尔的送行队伍至此停步，由松赞干布的迎亲队伍接手护送。
我们到的时候，那里已经是空无一人了。一排小小的石屋带着鲜艳的藏族色彩坐落在崖下的平地上，石屋前一根高大的木质旗杆笔直而又孤独地耸立着。山崖上悬挂着的白色哈达显得有些陈旧和凌乱。阳光透过山坳落在屋前的空地上，洒在四周的杂草中。从大唐到今天，它已经在这个荒凉的地方寂寞地待了一千多年了。茂密的树木从四周掩盖了这座深凹在悬崖下的小小的“庄园”。如果不是那些五彩的经幡在树林中拉出高低纵横的彩带，擦肩而过一定是一个概率不小的事件。