活版“清明上河图”——成都元通古镇
去过的小镇有几个，使人不经意间想起的要数成都的元通镇。
戏剧或绘画中有这样的情景，一条河，河水潺潺，依河有粉墙和木质窗楼，凭栏处有着长裙的女子缓缓移步，河边柳树摇曳。
水边石阶而上是小楼的后院小门，粉墙内露出参差屋檐和绿色高大的树木。
街的四面，民居鳞次栉比，街上、河边、桥上行人来来往往，店铺生意红火，似一幅清明上河图的样子。
有幸我似乎看到了这个地方，元通镇。
真正的原生态
那年计划去成都周边小镇走走，赶场、住老宅，看老屋，走石板路、过老桥，屋檐下看市井。成都的赵老师和朋友同时推荐了元通，因此有了元通之行，至今庆幸那时的成行。
许多古镇皆不能和元通比，以历史来说从东晋时期对元通已有记载，再以地理位置说，元通位于文锦江、味江和泊河江交汇处，曾是川西动脉汇江的重要码头。
那时航道还未改道，码头、桥上、桥下、江边气氛鼎沸，曾有活版“清明上河图”的说法。
交通好一切就活了，有钱人来此买地建宅、建会馆、建教堂、开当铺。小镇有一处颇有历史的寺庙（原圣佛寺，后改为长寿寺），可追溯到宋代，俨然繁华城市的雏形，因此元通曾有“小成都”的称谓。
元通的美因它的不张扬，骨子里的贵气和原生生活节奏，这在国内都是不多的，说某某某某小镇原生态，去的多了，就不愿再相信了，看见了元通除了“原生态”我想不出更贴切的词。
元通镇一条主街、一条大江，一百多幢青瓦粉墙、木结构的民居沿主街麒麟街展开，元通交通发达吸纳中西文化和信息，因此建筑风格也多有不同，且布局不拘格式，除了走马转角楼这样的传统，也有参与西式风格的混搭，如哥特式的当铺，如李家大院，如外西式、内中式风格的教堂。
元通古镇几个主要看点
黄氏宗祠
喜欢元通还因黄氏宗祠里的客栈，是印象里最深的客栈，百年前是黄氏祖宗祠堂，之前还曾恢复了黄氏宗祠用以保护，不知为何成了客栈。
黄氏宗祠也是麒麟客栈，做功课时未料到它的惊艳，预定了床铺间。
进了门厅来到正厅，服务员带我返回门厅去床铺间，才弄明白，床铺间是曾经看门人的厢房改建。重又回正厅来到后院，惊艳了，临江清式窗楼，檐下有廊、廊前美人靠。
推开窗又被惊艳，哗哗流淌着文锦江，不远处，川西有名的铁杆桥（重修）横架江上，立时决定换阁楼住，房价自是翻了一番，心里却开心。
市井的样子
来元通以旁观看另一个人间的样子，一条老街、一些不起眼的店铺，朴实的市井，生活悠闲缓慢、随意平和。
小镇都是寻常生活，劳作、喝茶、斗牌、聊天没有人注意到多了外来人。
每天上街穷遛，说穷遛是因为我什么也不买，边走边看只是穷遛，混在市井中。
聊天，吃小吃，喝茶，和小朋友玩，和当地人聊天，聊的啥已经记不清了，只记得他们说元通没有啥，不明白我为啥喜欢。
早上起来去醪糟大婶摊子上要一碗醪糟圆子，坐下来和大婶边聊边看大婶做生意，看老街坊们进进出出，街前市井鱼贯而过。
傍晚店铺拉上门板关了店，街静了，借着街户人家的灯光分辨着街，对我这街是宜人的，对当地人它是日日走过的日常。
每天从街上穷遛回来，不急着进房间，靠着廊下倚靠记游记、吹风、听江河流水声、端看房顶雕刻，俯瞰四方静谧，凝视谛听，似是等待哪里弄出些动静来，这是我喜欢的元通。
罗氏故居
大多喜欢旅行的人都好吃，不是说有多馋，实是与旅行一样的好奇和尝试，没吃过的食物入口时有未知的期待，或许惊喜、或许失望，元通的吃不是商业加码了的吃，尤其赶场时吃更是丰富，这是我喜欢的元通。
来元通逛最少两天，一天参观，一天赶场。
客栈隔壁既是罗氏故居，故居院门出去既是古码头。
参观罗氏故居时有感慨，房间连着房间，且空的只剩四壁，房间连着廊，左有房间，右有房间，楼上有，楼下有，转角也有，套院连套院，不是说房子有多么多，皆因这里是安静的，空的，旧了，布满尘土。
从窗外照进来的光不足以照亮房间，光影里尘土浮动，四周皆是暗的，使你想到这里荒芜了，没有人的气息，因此想看又紧张，提着心，轻手轻脚。
果然到了宅院后门小院时，突兀窜出狗，先跟随，不动声色的观察你，随后伺机攻击，庭院再无一人，那情景想起来仍有余悸。
不说其他，单说罗氏故居那些雕刻和窗格，雕刻繁复、精巧且都不相同，楼上与楼下不同，前院与后院不同。
街上老人说罗家过去很是风光气派，只是最后单剩个寡妇，再往后只剩下这大片的宅院。
心生感慨，我似乎得见那时这宅院里的喧闹尘世、种种心念……最终徒留了财和屋。
麒麟街周边
旅店门前既是主街麒麟街，街对面是中西风格的教堂，斜对面便是黄家大院，像是民国的机关府邸。街东面还有一处李家大院两层楼，中西式建筑。再向北过了惜字宫就是双凤街，街东面有广东、江西会馆可以参观，场面宏大。
街西转弯处的江边是有名的哥特式当铺，门面好看，上一行中文“光风霁月”，下一行是拉丁文。
继续往北走，过了小巷就看见了永利桥，清嘉庆年间初建，洪水冲坏后1938年重修，亦是座有名气的桥。
王国英故居位于元通镇入口西面小街，他是鸦片战争时抗击英军的英烈，儿子也战死安徽定远，清道光皇帝曾题词“马革裹尸才算死，麟编载笔俨如生”，此时门前是老人们的茶客慢生活。
夏家茶楼
再往北在街的转角处是夏家茶楼，我去时已经很有名气了，虽有名气它还是那个老茶馆，赶场时这里最是热闹，来喝茶的多是男人，穿了异样衣服的少数民族、平实不讲究的当地人、穿着整齐面色泛着光的男人。
坐定了，要一壶茶，却并不将心思用来喝茶歇脚，认识与不认识他们都能聊起来，老板娘提着壶，穿梭茶客中间蓄水倒茶。
茶客休息好了，话题聊完了，起身二话不说走出门消失在转角的小巷里。
这是2014年初夏的元通，听说元通镇现在热闹了，不断的有“活动”，朋友说，元通马上就不是元通了，我想会是什么样子呢？麒麟街上开了酒吧？一面墙挂满明信片？沿街开着牛角梳那样的店？不得而知，我愿它还是那个“清明上河图”里的原生古镇。
古镇游览攻略
交通：成都茶店子客运站，乘坐怀远方向的车去元通镇（18:30前都有车），
车 资14元，乘车时间约1小时20分左右。
住宿：元通麒麟客栈（028-82262168） ；二楼大床房120元/日。
赶场时间：逢双
吃：
镇口有家“元通黄豆花”，建议豆花，烟熏味的卤肉
赶场街边豆粉：类似豆花的小吃。
街边店的油花：像薄皮花卷，类似花卷，层多且薄，用猪油、花椒、葱花一些原料，史书上有记载的元通镇小吃。
街边店的醪糟圆子。
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