走进西班牙之前，对于这个地中海西端的国家，我知之甚少；它既不如希腊罗马那样有着悠久的历史文化，也不像法国那样领导时尚。国人如果选择去欧洲旅行的国家，西班牙一定不在前五名，甚至跌出前十位。在我的脑海里，只有那狂热沸腾的弗拉明戈舞和一片鲜红的斗牛布。
带上一堆书上了飞机。一路上我只读林达的《西班牙旅行笔记》，因为写得很流畅。 当飞机乘着暮色在马德里机场徐徐降落时，我的脑海里还满是两千多年里罗马人、西哥特人和摩尔人在这片热土上厮杀的情景。
我们住在马德里最繁华的大街——格兰大道的中央地段，Callao广场的旁边。这里出行非常方便，出门就是一个地铁站。事实上，在马德里的几天里，我们几乎没有乘过车；这里走到太阳门广场只需5分钟，到丽池公园也就15分钟；几乎所有的景点都在三十分钟的步程以内。
站在酒店的大平台上，可以俯瞰全城。尖顶红瓦的民宅，衬托着蓝天白云，非常壮观。不少民宅的顶层设计为餐厅或者泳池，让西班牙的热情奔放能够更加便利地释放出来。
来西班牙之前，就听说马德里有不少颇具特色的广场，非常值得一看；看完这些广场，对于西班牙的历史文化，风土人情，便能略知一二；而且广场之间相距都不远，步行就可走到。于是我们把在西班牙的第一天定义为——马德里的广场之旅。
周末，清晨。街道上没几个行人。这条商业小街连接格兰大道和太阳门广场；别看现在寂静无声，到了下午，满街都是练摊的。一方巨大的棉布在地上一铺，摆上小包首饰以及各种廉价的纪念品，大声吆喝着；一看到城管来了，四个角一拎打个节，撒腿就跑。原来世界各地都是一个德行！
太阳门广场是这座城市正中心，零公里地标；就像北京的天安门广场，上海的人民广场。这个广场并不算大，不过却有大大小小十条街道以广场为中心向外辐射；从这点上看又有点儿像巴黎的戴高乐广场，就是那个矗立着雄伟的凯旋门的星型广场。
多年以前这里是马德里城东，附近有座城门。因为朝东迎接每天日出，所以俗称“太阳门”。如今城市不断向东拓展，边缘变成了中心，太阳门也不复存在，不过名称却保留了下来。
如今，太阳门广场的地位相当于纽约的时报广场（或称时代广场）。每当除夕之夜，市民们把这里挤得水泄不通，听钟声迎新年。当地人还有个从十九世纪延续至今的习俗：在这座钟楼响起辞旧迎新的钟声时，人们迅速吞下手中事先预备好的十二粒葡萄，祈愿第二年十二个月万事如意，月月交好运。
广场中央有座卡洛斯三世的骑马铜像。卡洛斯三世是西班牙十八世纪后半期的国王，在位近三十年。他有一张扑克牌上小丑般的笑脸，无论从路边的雕塑还是宫廷的画像上都能一眼认出来。他对首都的城市建设做出了卓越贡献，被称为“最好的市长”。
卡洛斯三世的儿子卡洛斯四世即位后，执政能力远远不及他的父亲，官场腐败，内忧外患，导致当时如日中天的法国拿破仑军队入侵。马德里市民奋起反抗，就在这个太阳门广场举行武装起义，一时血流成河。几年后，曾经身临其境的西班牙著名画家戈雅创作了几幅画，描绘起义的悲壮场景；作品成为西班牙国宝。
按照历史学家的划分，西班牙作为一个统一的国家，是从十五世纪后半期开始的。所以西班牙王朝的划分比较简单，大致分成三段。第一个朝代是特拉斯塔马拉王朝，由当时继位阿拉贡国王的费尔南多二世与他的妻子，卡斯蒂利亚女王伊莎贝尔一世将各自领地合并，成为西班牙王国的基础；并一路南下，最后攻克伊斯兰教的最后一个堡垒——格拉纳达，象征着这块土地上的长达八百年的基督教光复运动胜利，从此基督教统治了西班牙。
第二个朝代是来自德国的哈布斯堡王朝，第三个朝代是来自法国的波旁王朝。卡洛斯三世和四世都是波旁王朝的国王。不过西班牙的朝代变化只是继承人血统的改变，并没有发生改朝换代的战争。
广场东北角上有座著名的“熊与草莓树”雕像。雕像没有想象中那么高大，不甚显眼；然而它却是这座城市的标志，在各种印刷品上都能见到它。这里边有个动人的传说呢。很久很久以前，一个小男孩跟着妈妈出门。小孩淘气跑远了，碰上一头棕熊；小孩情急之间爬上一棵草莓树，棕熊则扒着树寻找着男孩。这时小男孩听见了妈妈的呼唤；他没有向妈妈呼救，而是担心她的安危，于是在树上大声喊着“妈妈快跑！”……于是就有了马德里！（马德里的西班牙语原意是“妈妈快跑”的意思）
从太阳门广场向西一路走去，走上两三百米就能见到一个颇具特色的广场。
离马约尔广场还有几步路，捧着导游地图的朋友先引导着我们，在一条小巷子向右一拐，里面有家名叫“Chacolateria San Gines”的小吃店，专门出售热巧克力加油条的小吃。街上虽然没多少行人，可这家小吃店面前却已经排起队，大都是慕名而来的游客。真是“酒香不怕巷子深”啊！
金黄喷香，刚出锅的热油条，沾上又稠又甜的热巧克力，尝在嘴里甜咸得当，松脆可口，味道绝佳。
这家位于小巷深处的小店，门面很小，里面店堂也不大；可能生意好的缘故，地下室被有效利用了起来，座位之间十分拥挤。服务员送餐都只能侧身经过。
心满意足地走出小巷子，马路对面就是著名的马约尔广场（Plaza Mayor）。穿过门洞，眼前一亮，四周一圈漂亮的四层楼民宅，红墙灰瓦，格调一致；一万多平米的广场上，一色青砖铺地，中间一尊菲利普三世（Felipe III）的骑马铜像。
广场创建于四百年前，当时是城外主要的集贸市场；商人们为了逃避政府高额的交易税赋，在城墙外选择了这么一块地方，自然成市，迅速发展（“马约尔 ”是主要、最大的意思）。
那时西班牙首都从南面的托莱多搬迁到马德里不久。后来的几位国王不断扩张城市，把这个广场也作为重要的设施加以建设。广场周围建造了一圈漂亮的四层楼住宅，还有“面包店之家”等别致的装饰（可惜我们这次去时正在外墙装修，没法一睹风采）。
广场创建于四百年前，当时是城外主要的集贸市场；商人们为了逃避政府高额的交易税赋，在城墙外选择了这么一块地方，自然成市，迅速发展（“马约尔 ”是主要、最大的意思）。
那时西班牙首都从南面的托莱多搬迁到马德里不久。后来的几位国王不断扩张城市，把这个广场也作为重要的设施加以建设。广场周围建造了一圈漂亮的四层楼住宅，还有“面包店之家”等别致的装饰（可惜我们这次去时正在外墙装修，没法一睹风采）。
这个广场从十七世纪初创建以来一直很有名气。作为哈布斯堡王朝的产物，它有着浓郁的文艺复兴后期风格。广场很大，四周是漂亮的有巴洛克风情的建筑。广场的回廊里如今成为当地票币市场，很热闹。广场中央经常用来举行各种重要仪式；当然，许多年前也曾在这里举行过宗教裁判所的火刑。
走出马约尔广场，只见街对面有一座别致的大平房，建筑装饰纤细精美，有巴洛克风格。这便是著名的圣米格尔市场(Mercado San Miguel)，马德里著名的小吃中心。这个市场建于二十世纪初，已经有一百多年历史了。里面各类地方小吃应有尽有，造型精巧，令人垂涎。虽然价格比外面略贵，依然吸引了无数游客和当地的年轻人光顾。别看现在没几个顾客，每当午餐或者晚餐时分，这里都人满为患，一座难求的。
里面格式各样的Tapas，精彩纷呈，垂涎欲滴。我不知道如何翻译Tapas，就像老外不知道如何翻译中国的豆腐那样。Tapas的本意并非是小食，而是酒吧里侍者端酒上来时盖在酒杯上的盖子；因为在西班牙语里，tapas 就是cover的意思。后来民众就把佐酒的轻便小食也取名为Tapas，意即它们也要随着酒一起跟着上。
Tapas的随意性很强，虽然常见的是橄榄、土豆、辣椒和奶酪。在西班牙，一家酒吧生意不景气，人们往往会说，他家的Tapas不好吃。
继续向前一百米，是市政广场。这个广场很小，但也很重要；因为旁边这栋粉红色的文艺复兴式建筑曾是马德里市政厅，从十七世纪末一直运行到本世纪初。广场中间是一尊铜像。广场很安静，游客稀少，只有那些对历史建筑敏感的人才能留意它，站在青石板上能感受到历史的声音。
广场周围的建筑更加古老，比老市政厅还要早一百多年，属于文艺复兴早期的建筑，带有明显的伊斯兰风格。建筑之间是狭窄弯曲的小巷，通往后面的犹太区。
经常在欧美街头行走，我们已经习惯了西方广场（Plaza）的含义，其实只是一个公共场地，未必有多“广”。有块地方就称其为广场；有了名分就能吸引小商小贩来摆摊，民间艺人来献艺，于是又吸引了远近路人，有名分的广场就渐渐有了名气。于是就进一步吸引远近周边的居民，最后有的就获得了国际性声誉，如美国纽约时报广场。所以，广场的命名就是在搭平台呀！能否做大就看它的运气啦。
不过，马德里的这几个广场还是颇有特色。
沿着市政广场旁的小巷子往南走上几百米，便是埃尔拉斯特洛跳蚤市场。这里是西班牙最大的跳蚤市场！每逢周末都人满为患；而且据说这个市场已经存活了一个多世纪了！这天恰好是周末，方圆好几个街区，一半街道摆满了各类日常用品和难辨真假的古玩；剩下一半的街道则挤满了游客。的当然还是看热闹的人多，我转了半天也没见几个成交的；按朋友的说法，大都是些扔了也没人捡的东西！除了买卖各类二手商品外，还有邮票、钱币、明信片、碟片等各种交易。
从跳蚤市场一路向北，经过著名的阿尔穆德娜大教堂与紧挨着的马德里王宫，便来到了东方广场。东方广场就在马德里王宫的东方，号称马德里“最美的广场”。它是由“入侵者”约瑟夫·波拿巴主持修建的。
十九世纪初，伟大的拿破仑的权力达到顶峰，大半个欧洲在战无不胜的法国军队的阴影笼罩下，他成为意大利、荷兰和瑞士等国的 “保护人”。1808年，法国军队攻入西班牙并占领首都马德里；拿破仑派遣其兄长约瑟夫去西班牙当国王。在短短五年的外族统治期间，西班牙爆发了一次次暴动，直到把法国军队赶出西班牙。东方广场就是这个时期的产物。
宽敞的林荫道，精致的花卉造型，以及一排排的高大雕像，让人想起了巴黎的卢森堡公园。这是一个带有浓厚法国风情的广场。虽然约瑟夫当初只是为了用广场把王宫与民众隔离开来，以保护自己的安全；但巴黎的艺术境界毕竟高于马德里，所以东方广场的园林设计和雕塑安排共认为是当地最美的。
这尊菲利普四世的骑马雕像大有来头。这是有史可查的第一尊只用马后蹄作为支撑的铜像，高难度啊；不仅要富有想象力，还得技术工艺能够实现啊！这尊雕像比东方广场早诞生两百年呢，当年由西班牙最伟大的画家维拉斯开兹绘制，杰出的伽利略从物理学角度解决平衡的技术难题，再由意大利著名建筑家皮埃特罗·塔卡建造，耗时六年。堪比中国的三绝碑啊。
世界上的事情，总是前人栽树，后人乘凉。当东方广场在1844年落成时，约瑟夫早已离开西班牙王位，移居美国，客死他乡了；就是他的弟弟，伟大的拿破仑也已经过世二十年了。所以，广场的园艺虽然是法兰西风格，可是雕像又回到西班牙的轨道，毫无波拿巴的痕迹了。
这不是一尊雕像，而是一个活体雕塑。欧洲的大街上，尤其是游客云集的商业广场上，常常能见到格式各样的活体雕塑。他们站着或坐着，一动不动；如果你在他们面前的帽子或者盒子里投下一枚硬币，他们就会做出一些可爱的动作和表情，引你大笑。如果你以他们为背景拍照，也是需要付费的；否则说不定他们会追上你，虽然不至于揍你，但或许有些你想象不到的恶作剧举动呢，比如蹭你一身油彩。
从东方广场向北走上十来分钟，就到了著名的西班牙广场。
这是一个年轻的广场。前面一路走过的几个广场，都有着数百年的历史。太阳门广场建于15世纪，马约尔广场建于16世纪，市政广场建于17世纪，就是“入侵者”约瑟夫搞的东方广场也是十九世纪初的产物，而西班牙广场建于20世纪，是为纪念塞万提斯逝世三百周年而建的。
塞万提斯，被追认为西班牙最伟大的作家，没有之一。可是他在世时却一直是贫困潦倒，坎坷不断；他大概有十年左右的时间是在监狱里度过，政府的或者是海盗的监狱。在他身上又一次体现出“逆境出人才”的原理，就像司马迁受宫刑而作史记，马基雅维利遭贬黜而写《君主论》。一个人，似乎只有当他生来无趣时，才能全身心沉浸到他的研究中去！
塞万提斯的伟大，完全是通过堂吉诃德的形象来展示的，也没有之一。眼前的这座纪念碑下，塞万提斯坐在石碑底座，俯瞰着自己心爱的作品中的人物。是的，塞万提斯已升天界，可堂吉诃德带着桑丘，依然活在人们心目中。
西班牙如今每年颁发塞万提斯奖，作为国家最高文学奖，由国王亲自颁发。
纪念碑顶端是个地球，下面围坐着五个不同种族的民众（据说代表五大洲的世界人民），爱不释手地捧着《堂吉诃德》阅读。看他们那副轻松快乐的表情，他们可曾记得，那精彩动人的故事是用了塞万提斯的血肉，用他悲惨的命运而铸造出来的呢？
天边的彩云，看着堂吉诃德，看着塞万提斯，也看着地球上的芸芸众生。她们又知道些什么呢？是否早已知道塞万提斯要去经历磨难和痛苦，而塞万提斯因此要塑造堂吉诃德去展示这些苦难呢？就像《西游记》里的观音菩萨，早就知道了唐僧西天取经要经历九九八十一难。一切都有因果，一切都是轮回。
已是掌灯时分。纪念碑背后的喷泉在灯光的照耀下格外迷人。
西班牙广场在格兰大道的尽头，是市中心区域。市民们都喜欢来这个广场坐坐，希望能让自己在不经意中感染上一些文学细菌。
德波神庙就在西班牙广场的西侧。这是我们今天的最后一站。
在西班牙有座埃及神庙，是件很奇怪的事情。数千年来，在这片伊比利亚半岛上，确实遭到许多外来民族的入侵。罗马人来过，西哥特人来过，阿拉伯人和北非土著的混血儿摩尔人也来过；可是埃及人没来过呀！这里始终不曾留下过埃及文化的痕迹。
原来，这不是落后挨打的标志，而是富裕有教养的表现！历史资源丰富而经济并不发达的埃及政府养不起这么多“娇贵”的赔钱丫头，只得把这座原先在尼罗河畔，有着两千多年历史的古埃及神庙送给了西班牙；在联合国科教文组织的撮合下，神庙异地重建，远嫁到马德里市区的一个小山坡上。
这里如今叫德波神庙公园，是马德里欣赏日落的最佳地点之一。每当晴日傍晚，这里总有许多市民游客在这里散步休闲，等待着欣赏日落时的绚丽场景。
从这里远眺马德里王宫和阿尔穆德娜大教堂，非常壮观。因为这两座大型建筑建造在山冈之上，更平添了它们的宏伟。
夜色深沉。当我们下山再次经过西班牙广场时，塞万提斯纪念碑又是另一番气象了。
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