法国圣米歇尔山旅行指南，永恒的西方奇迹
序
记得第一次知道法国圣米歇尔山这个地方是源于网络上的一张图片：一座山孤傲的矗立在茫茫大海之中，海水里倒映着整座山的影子，仿佛海市蜃楼。它带着神圣的光环，让人看了一眼便再也忘不掉了。这一次的法国之旅，我便是为圣米歇尔山而来。
行程路线
这是一次完整的圣米歇尔朝圣之旅，路线不仅仅局限于圣米歇尔山本身，而是整个圣米歇尔湾。我们从圣米歇尔海湾一侧的圣马洛，一路玩到海湾另外一端的格朗维尔，感受法国布列塔尼大区的独特个性。面对大西洋的粗犷雄伟的花岗岩海岸，安静纯朴的小镇，风味绝佳的海鲜，都是迥异于巴黎的法国的另一面。
第一天 巴黎-圣马洛（420公里），宿圣马洛
第二天 游览康卡勒、参加米其林烹饪课，宿圣马洛
第三天 游览多尔-圣桑松大教堂、游览圣马洛、出海圣马洛湾，宿圣马洛
第四天 圣米歇尔山，宿圣米歇尔山
第五天 游览格朗维尔，宿格朗维尔
第六天 出海圣米歇尔湾、圣詹姆斯制衣坊工厂店、游览尚托尔城堡，宿阿夫朗什（Avranches）
第七天 返回巴黎
海盗之城圣马洛
对于大多数中国游客来说，圣马洛（Saint-Malo）可能还是一个陌生的名字，但它却是法国人心目中的旅行胜地。
圣马洛老城
到达圣马洛的时候天色已晚，载着我们的车进入圣马洛的老城，窄巷两边都是几层高的被花岗岩包裹的石木建筑，风格独特，让我一下子就喜欢上了这里。站在酒店门口就能看见圣梵尚大教堂，昂热式的中堂拱顶是这座教堂最古老的一部分。
此时已经过了晚上十点，商家都已经打烊，老城中一片寂静。海风吹得有些凉，于是便转身回去，等待第二天再仔细打量圣马洛。
从酒店出来只需走几步便可以登上围绕圣马洛老城的城墙，用城墙上的漫步来认识圣马洛是再合适不过的了。
自中世纪以来，圣马洛一直是一座海上要塞，曾经玩过游戏《大航海时代》的人应该对这个名字并不陌生。马蹄形的外堡，四座巨大的角形塔楼，以及厚重的城墙，都具有极强的防御能力。
在一侧的城墙上，至今遗留着几门铁炮。
不息的海潮是布列塔尼海岸的灵魂，却也是对岸边建筑的最大考验。人们在海滩上矗立了这些木桩，以缓解海潮对堤岸的冲击。
涨潮时，这里是一片美丽的礁石海岸。
而退潮时，则露出一片金黄色的沙滩供人们嬉戏。
圣马洛人早已经习惯这样的潮涨潮落，也懂得如何从自然中得到乐趣，岸边的泳池随海水涨潮时自然溢满，每日的自然潮汐就给泳池换了水。
周末的时候，人们在沙滩上晒太阳，在泳池中跳水嬉闹，面朝着大海谈情说爱。
退潮时，沿着裸露出来的小路步行登上大贝岛（Grand Bé）和小贝岛（Petit Bé），除了视野极佳的风景，还可以看看岛上的城堡和法国浪漫主义文学派创始人夏多布里昂的墓地。
圣马洛在17世纪时是法国重要的商业港口，这里的海盗十分猖獗，但也正是两个著名海盗让圣马洛闻名遐迩，这些海盗想缔造一个独立的圣马洛共和国。在他们死后，甚至在墓碑上刻上：我不是法国人，也不是布列塔尼人，我是圣马洛人。
不知不觉，我们已经从海边的城墙走到了另外一端的城门。
在法国的城市中，都能看到旋转木马。
从城门内侧再次登上城墙步道，可以好好欣赏圣马洛老城的风貌。
老城之内的建筑大部分采用花岗岩石建成，法国文学家福娄拜曾称圣马洛为波涛上的石皇冠。1944年，战争几乎摧毁了整个圣马洛老城。我们今日所见到的圣马洛，是人们在残存的废墟上重新恢复的。
可以坐在小巷中的咖啡馆，品味一下这座古老而又崭新的圣马洛。
老城中的一层大多成了商铺，各色餐厅、纪念品商店、服装店彼此相连，非常好逛。
每个地方都有自己特色的小物件，在法国的布列塔尼，流行卖这种吃麦片的碗，碗上都印着一些法国小孩子比较常见的名字，家里几个孩子都弄不混哦。
傍晚，商店已经关门，最热闹的便是餐厅，注重生活的法国人不愿浪费每一个良宵美景。
航行圣马洛湾
圣马洛的海水清澈湛蓝，让人很想亲近，乘坐帆船来一次轻松的航行是个不错的主意。
船缓缓驶出码头，绕过白色的灯塔，从海上回望圣马洛，能够看到它美丽的轮廓。
小船在碧蓝的海面摇晃，与执掌帆船的船老大聊聊他过去的经历和生活，大家说说笑笑，轻松惬意。
船在圣马洛湾中兜着圈，圣马洛湾每天高达十多米的潮汐落差以及强劲的北大西洋洋流，不但让这里的海水非常纯净，而且富含微量元素及养分。早在160年前，人们就发现圣马洛湾的这种富矿海水能够治疗呼吸系统的鼻炎、鼻塞、哮喘等疾病。于是，围绕着圣马洛海湾建起了很多海水热疗中心，深受中老年人和女士们的青睐。
船拐了个弯停泊在一个小港湾里，船老大像变戏法一样从船舱内拿出新鲜的生蚝和小食，还有冰镇得刚刚好的葡萄酒。当场撬开生蚝，喝一杯白葡萄酒，法式的浪漫生活就这样渗透在每一个细微之处。
圣马洛的吃与住
酒店 Le Grand Bé
这次在圣马洛入住的酒店叫Le Grand Bé，是圣马洛老城之内最好的酒店，位置极佳。
地址：1 place des Freres Lamennais, 35400 Saint Malo
电话：+33 2 23 18 99 90
酒店内部简洁而现代，十分舒适。
这家酒店的餐厅在当地也小有名气，入住的几天几乎每天晚餐餐厅都是满的。
在圣马洛的第一顿晚餐是在这里吃的，可以品尝到新鲜的金枪鱼塔塔和肥嫩的牛肉，还有当地的特色甜品。
餐厅La Table d'Henri
坐落在圣马洛老城外的海边，一面遥看圣马洛的城楼，一面对着波澜的海面。
地址：4 Chaussée du Sillon, 35400 Saint-Malo
电话：+33 (0)2 99 40 50 93）
点的头盘螃蟹上来就把我吓到了，比我的脸还大，连忙招呼小伙伴一起帮忙干掉。
主菜和甜品的种类都非常多，大家都赞不绝口。
吃过甜品，太阳正要落下海平面，整个圣马洛都被夕阳照亮了，连忙抓了相机跑出去。
正是涨潮时分，海水不断拍上岸边，溅起层层白色水花，不时引得行人惊呼。
最后一抹夕阳点染着天上的云，从金色一直到绯红。
海鸥飞过圣马洛老城的塔楼，暮色中，有种孤傲。
餐厅 Le Bénétin
这是一家当地热门餐厅，它坐落在圣马洛郊外的海边，独揽一片动人海景，晚上一座难求。
地址：4 Chemin des Rochers Sculptés, 35400 Saint-Malo
电话：+33 (0)2 99 56 97 64）
餐厅的价格小贵，但仍然挡不住食客的脚步。午餐套餐的价格很划算，不过来之前一定要预约哦，即使是非周末的中午，这里也常常客满。
鱼生塔塔一般用金枪鱼制作的比较多，而厨师为我们推荐了用当天捕捞的新鲜鳕鱼制作的塔塔，搭配的是芒果，品一口便觉惊艳。
主菜也选了当天捕捞的鱼，应该是偏口鱼吧。奶白色的酱汁看似清淡，其实滋味醇厚，但面对鱼肉的鲜美，又并未喧宾夺主，分寸拿捏得恰到好处。
芒果布丁给午餐画上了完美的句点，原以为大家喜爱这家餐厅是因为风景，吃过之后才明白，原来能留住食客的永远是味道。
餐厅 Grand-mère Alice
可丽饼可以是咸的，也可以是甜的，所以它又是主菜，又是甜品。可丽饼和煎饼有异曲同工之妙，把调好的面粉糊摊在平板瓦上，烤出又香又薄的可丽饼，再在上面搭配各种食材和酱汁。
店里大盆的海虹也推荐哦，有不同口味的。
吃完可丽饼，再到不远的这家冰激凌店吃一个焦糖海盐的冰激凌吧，这家店可是圣马洛城里最有名的意大利冰激凌店。
跟米其林大厨学做菜
法国在我眼里是个神奇的地方，很多小型奢华酒店和米其林星级餐厅就藏在乡野之间，藏在不知名的小镇之中，这大概是源于法国人对于生活品质的极致追求吧。从圣马洛开车几十分钟，我们就来到了一家米其林一星餐厅Maison Tirel-Guérin，今天的任务便是和这里的大厨学做一道菜。
地址：1 Limonay, 35350 Saint-Méloir-des-Ondes
电话：+33 (0)2 99 89 10 46
帅气的欧利维埃·瓦拉德（Olivier Valade）就是这家米其林餐厅的主厨。他着迷于烹饪，多年来赢得一批来自本地、布列塔尼大区甚至全国的忠实客人。布列塔尼大区有着丰富的海产，我们今天要烹饪的就是龙虾。从宰杀、去壳、处理龙虾肉、熬汁，不但学会了如何处理龙虾，更学到了很多关于烹饪的理念。我们问他：为什么他自己本身是大厨和美食家，身材却保持的这样好？他的回答意味深长：因为我吃得好。这个“好”字，包含了很多深层次的意义，好的美食，并不是昂贵的美食，却是健康的美食。
看看我这架势是不是还可以？我也算是在米其林餐厅厨房做过饭的人了，这个起点可不得了。
龙虾的每一个部分都得到了充分的利用，龙虾先煮到半熟后去壳，剥出来的龙虾肉放在烧热的石头上进一步成熟，龙虾壳切碎后加入葡萄酒和各种调料熬煮出缝隙间的鲜美，最后再打碎过滤得到浓郁的汤汁。
在经过将近两个小时的劳动后，我们品尝到了自己的劳动果实！没有放入任何工业加工出来的香料，一切都是食材焕发出的纯天然味道，是大厨对于烹饪手法和搭配的奇思妙想。
康卡勒 生蚝的九死一生
位于布列塔半岛海岸的小镇康卡勒（Cancale）是法国著名的生蚝养殖区，在这里，我们跟上导游，了解了生蚝艰难长大的历程。
1 rue des parcs, 35260 Cancale
电话：+33 (0)6 33 61 04 82
网址：***
又是潮水，让圣米歇尔山海湾的海水富含浮游生物，为生蚝提供了丰富的食物，这里养殖生蚝的历史可以追溯很久。低潮时，人们可以见到几百公顷的格状生蚝养殖区。这里像是一片海中的农田，各种农用车辆往来不断，但出产的不是农作物，却是生蚝。
生蚝被装在铁丝编织的袋子中，然后一排排固定在架子上，海潮上涨时，这些架子就会被淹没。生蚝需要生长三年才能长成，在此期间死亡率很高，海里的海螺、螃蟹都会成为杀手，当然最大的杀手是一种病毒，最终只有不超过20%的生蚝能到达人们的餐桌，真可谓九死一生。
岸边就有售卖生蚝的摊位，现场买了并且打开，坐在河堤上大饱口福，才是游览康卡勒的正确打开方式。
生蚝的价格相当便宜，按照个头大小的不同，几欧元就可以买一打，个头稍大的一只也不到1欧元，不多吃几个怎么对得起吃货的称号。
对于生食来说，并非个头越大越好。一般来说，个头适中的适合生食，个头大的适合焗烤熟食。
吃完之后，生蚝壳就扔在海边，康卡勒的海边没有沙滩，却是满地的蚝壳。
多尔-圣桑松大教堂
在布列塔尼地区，最负盛名的教堂就是这座多尔-圣桑松大教堂（Cathédrale St Samson de Dol de Bretagne）。这座大教堂见证了布列塔尼地区在法国大革命之前在宗教和政治上的重要地位，是布列塔尼大区最美的大教堂之一。
在看过欧洲很多教堂之后，这座教堂绝对无法用“华丽”这个词来形容，无论外部还是内部都可以说是相当朴素。但说它是布列塔尼最美的教堂之一并非谬论，因为这座教堂本身就是一部布列塔尼教堂的建筑发展史。大教堂建在昔日罗曼式教堂的原址上，不断扩建，最终成为诺曼底哥特建筑风格的最佳典范。
参观教堂的过程中，我们幸运的结识了专门研究教堂建筑的专家，他风趣的讲解深入浅出，让我们获取了不少关于教堂的知识。比如看教堂的窗子，就能知道这座教堂建造的时期和风格。早期受到建筑技术的限制，教堂的窗户都比较小，有些是石头砌的假窗；随着技术的提高，教堂的玻璃窗面积越来越大，有更多的光线能够进入教堂。而这个发展的过程，在这座多尔-圣桑松大教堂里清晰可见。
想更多的看懂一座教堂，推荐多尔-圣桑松大教堂旁边的这座教堂建筑博物馆，里面还可以用搭建积木的方式来自己盖一座教堂。
圣米歇尔山 永恒的西方奇迹
登上圣米歇尔山
圣米歇尔山现在已经进行封闭管理，进入景区需要乘坐专用大巴，但并不会感到不便。这一段路程也并不长，步行也就是二十多分钟，上午的计划是爬上山顶去看修道院，为了节省体力，还是选择了先坐一段巴士。下车，第一眼的米歇尔山，就在前方，那样近，心里有些小小的悸动。
公元708年，当时一位来自阿弗郎什小镇的主教奥贝尔（Saint-Aubert）三次梦见大天使，并受他指引，下令在一座岩石小岛上为大天使修建一座神殿。山上的教堂和修道院最先开始修建，随后不断扩建，山下也逐渐发展出村落，就这样，奥贝尔的这一场梦让人们整整忙活了八个世纪。从大门进入圣米歇尔山，只有唯一一条上山的路，走过的街道两边都是餐厅和纪念品商店。
对于信徒而言，圣米歇尔是审判之神，他是为死者带路并判决灵魂是善是恶的使神。
从山顶修道院教堂的平台上向下俯瞰，一条1879年修建的堤坝将这座岩石小岛与海湾连接起来，如今又在堤坝的基础上修建了人行大桥。圣米歇尔湾有着欧洲最大的潮汐，潮水一天会涨落两次，涨潮时整个滩涂都会被海水淹没，圣米歇尔湾便好似漂泊于海面上的一座仙岛。
圣米歇尔山本身只有不到80米高，面积也很小，但山顶的修道院却足足比它高了近两倍，再加上周围一望无际的平坦地势，所以显得异常雄伟壮观。大天使圣米歇尔的金色雕像就矗立在教堂顶端，手持利剑，直指苍穹。
修道院教堂中可以看到原有罗马式建筑的残留，大部分则是在英法百年战争后重建的哥特式建筑。
教堂圣坛旁边，依旧是大天使的雕像。
从修道院教堂的侧门可以进入隐修院回廊，这条回廊连接了多座建筑，过去是祈祷的场所。经过精心设计的回廊显得特别轻巧，双排石柱错开排列，营造出变化多端的视觉效果，回廊上方铺满精美的雕花。
圣米歇尔修道院的设计是独一无二的，它完全依据原始的金字塔形山体，向上建筑了多达三层。多个地下小教堂做支撑，承受上方长达八十米的教堂重量。在向导的带领下，我们逐层参观，这里完美展现了几个世纪以来规模庞大而豪华的寺院宗教生活，让人感叹。
非同寻常的海湾徒步
如果你认为爬上山顶，亲身走遍圣米歇尔修道院的上下三层就算游览完毕，那你就错了。最接地气的游览方式就是海湾徒步之旅，去滩涂里踩着泥，绕行圣米歇尔山一周。
Kaleid'Ouest Travel Agency
电话：+33 02 99 13 84 14
Email : undefined{***}
需要自备短裤，穿夹脚拖前往会比较方便，但在泥中徒步是需要光脚哒
这项特殊的游览方式必须要在经验丰富的向导带领下进行，一是因为这里的潮水说来就来，速度很快，如果没有在涨潮之前回到岸上是非常危险的；二是滩涂本身会有隐身的流沙。
在泥地里前行比想象中艰难，因为有些地方很滑，有些地方泥深达小腿；在泥里的游览又比想象中还要有趣，有种小时候玩泥巴的原始快乐。大家光着脚，走在广阔的滩涂中，在天空之下，只有圣米歇尔山那让人过目难忘的线条。
在每一个残留的水洼中，都有一个亦幻亦真的圣米歇尔山。
而最美丽的倒影，却是在泥沼之中，滩涂上被谁冲刷出的纹路成为圣米歇尔山刻上美丽的花纹。
而最美丽的倒影，却是在泥沼之中，滩涂上被谁冲刷出的纹路成为圣米歇尔山刻上美丽的花纹。
这里的天气变化很快，走到圣米歇尔山的另外一面时，风云涌动，好似一场魔幻大片。
回到岸上，这次泥沼之旅的高潮才正式来临，刚刚还一马平川的滩涂正在酝酿着一场变脸。一道白浪从远方急速而来，刹那间已到眼前，并狠狠的拍打在岸边。而后，潮水一浪一浪涌来，不过几分钟时间，我们刚刚走过的滩涂已成一片汪洋。
夜晚的朝圣
这一次就住在景区之内，我怎么能错过暗夜之中的圣米歇尔山呢。欧洲的夏季白天越来越长，晚饭过后，太阳才刚刚开始西下，我拎着三脚架步行去往圣米歇尔山，云层很厚，没有绚烂的日落，但天空却呈现出淡而温柔的紫色。
就这样沿着路一直走向它，看它出现在尽头，看它在镜头中越来越清晰，一步步向它靠近，比白天坐车时更能体会朝圣的感觉。夜幕之下，圣米歇尔山用它特有的静谧与神秘感染着每个朝它走来的人。
圣米歇尔山的吃和住
圣米歇尔山美居酒店
在圣米歇尔山的一晚住在景区内的美居酒店（Hôtel Mercure Mont Saint Michel），这间酒店在景区内算是房间比较多的，又是连锁品牌，品质有保证又相对比较好预订。
地址：Route du Mont Saint Michel, 50170 Le Mont-Saint-Michel
电话：+33 (0)2 33 60 14 18
餐厅 La Mère Poulard
来圣米歇尔一定要品尝一下这里的传统煎蛋卷。在米歇尔山山脚下，就有一家叫La Mère Poulard的百年老店。
地址：Grande Rue, 50170 Le Mont-Saint-Michel
电话：+33 (0)2 33 89 68 68
刚进店门，就能看到两位店员正在打鸡蛋，两人动作利落，节奏一致，打蛋器与铜盆撞击出轻重缓急的声音，如同一首和谐的打击乐，真是让人称奇。
前菜点了我喜欢的鹅肝，有人觉得肥腻，我却喜欢它丰腴的口感和醇厚的滋味。这一路也吃了好几次鹅肝，这家餐厅的最好吃。不仅自制的鹅肝细腻柔滑，最点睛的是用无花果干面包来搭配鹅肝，果香与鹅肝搭配产生了复杂而美妙的滋味，让人难忘。
主菜当然就是特色的鸡蛋卷，打发的鸡蛋被煎成厚如蛋糕的饼，配上不同的或荤或素的菜，味道虽然谈不上惊艳，但却是值得品尝的当地特色。
法国的布列塔尼和诺曼底都盛产苹果，所以甜品选择了苹果派，佐餐酒也特意选了苹果酒。
格朗维尔
认识格朗维尔
离开圣米歇尔山，我们来到了圣米歇尔湾的海边小镇格朗维尔（Granville）。第一眼的格朗维尔并未让人感到惊艳，四处满是平淡而恬静的生活景象。
正好是周末，小镇中心的一片区域成为热闹的二手集市。
格朗维尔有着长长的海岸线，和其他的海滨城市不同，占据海边最好位置的不是豪华的度假屋，却是一座康复中心，让人讶异却又觉得特别的温暖。
海岸边的公共区域有一排简易房屋供人们租赁，大家把折叠椅和一些物品储存在这，任何时候来了，便可以在这里晒太阳，或者是换了泳衣下海游泳。
晚餐沿着小巷溜溜达达，找到一家亚洲餐馆，在周末的晚上生意好的出奇，大概是因为镇上其他餐厅在周末都关门了吧。在法国，生活总是比生意重要。
第二天，登上一段阶梯，走向格朗维尔老城，不知道这是不是它的老城墙，但从这个角度看它真的好美啊。
前面一对老夫妇一同散步的背影就像是这座小城的缩影，历经沧桑却依旧平静而温馨。
最大的惊喜原来在老城之中，格朗维尔的老城保存着完好的风貌，铺着碎石的小路曲折蜿蜒。
有人说法国的每一个小城都不会让人失望，格朗维尔也是如此，它不问世事的宁静有种特别的感染力，成为法国人喜爱的海滨度假小镇。
离开的那个早上，在酒店的餐厅吃早餐，餐厅面对着大海，心情真好。
没有到达的圣米歇尔湾
在格朗维尔的另一个完美计划就是乘坐帆船游览整个圣米歇尔湾，在海上看圣米歇尔山。港口停泊的渔船上画的图案很法国。
天气有些阴，偶尔飘下些雨丝，海水不如晴好时湛蓝，而是淡淡的湖蓝色。
搭乘我们出发的是一艘复古帆船，名字也好听：黑百合号（(lys noir)。
地址：Gare Maritime, 50400 Granville
电话：+33 (0)6 37 33 32 65
网址：***
负责开船的是一对父子。
负责开船的是一对父子。
虽说是帆船，也配了动力系统。但不成想，刚开出港口不远，马达便罢工了。父子两人忙活着修理了一通还是无果，无奈只能把帆升起来，靠着风力慢慢返航，圣米歇尔湾是去不成了，好在还可以欣赏岸上格朗维尔的线条。有意外，有故事，这才是旅行。
云更厚了，却依然挡不住阳光从缝隙之间洒满海面，燃起点点波光，如同海面上洒满了星星。
海面上驾驶帆船的是一群当地的学生，看样子这应该是他们的体育课。
我们船上的小乘客也看出了神。
虽然圣米歇尔湾没有到达，但还有海鲜大餐抚慰我们的胃。这里的虾蟹都极其新鲜，所以只要简单的煮一下就是最美味的，吃海鲜吃到饱是何其的让人满足。
迪奥博物馆
在格朗维尔出生过一位著名的人物，他就是法国时装设计师克里斯汀·迪奥（Christian Dior），他所创办的法国著名时尚品牌Dior一直是高级绚丽女装的代名词。迪奥博物馆正是他童年时的住所。
地址：1 Rue d'Estouteville, 50400 Granville
电话：+33 (0)2 33 61 48 21
克里斯汀·迪奥的父母于1906年买下了这座装点着冬季花园的别墅，迪奥十分喜欢这里，在自传《迪奥与我》中他这样写到：“一日夜间，我梦见自己回到了孩提时代，与母亲一起重返格兰维尔……我们穿过了花园之门，直奔玫瑰花从，在醉人的梦幻世界中，寻觅那些娇艳的花儿与优雅的女士……”
博物馆里展示了迪奥的生活经历及服装作品，你会讶异于很多几十年前所设计的服装现在看来依旧不过时。
第一只Dior Mini手袋也被珍藏在这里。
遥望圣米歇尔山的城堡
法国人是浪漫的，比如尚托尔城堡（Château de Chantore）的堡主，他1780年在小丘上建造了这座城堡，只为了能欣赏到圣米歇尔山，即使那只是远方的一个隐约轮廓。有时候重要的不是风景，是情怀。
地址：Chantore, 50530 Bacilly
电话：+33 (0)9 60 52 82 73
尚托尔城堡并不是我脑袋中固有的高大威严却有些阴森的城堡样子，它就是一座让人觉得既优雅又温馨的家。在现在的城堡主人接手之前，它已经被荒废了有五十年，不过在喜爱它的人手里，它又焕发出了光彩。
19公顷的园林让这里有着如同油画一般的风景。
城堡的马厩保留着原来的样子，新堡主也爱马，几匹毛色乌黑的骏马悠闲的吃着草。如今，普通人也可以预订这里的房间，过几日如诗如画的城堡生活，在天气晴好的日子里，遥望远处的圣米歇尔山。
买一件正宗海魂衫
来法国的布列塔尼买什么？那必须是海魂衫啊，这里的水手们从19世纪20年代就开始穿着蓝白相间的条纹衫了，后来曾风靡时尚界。
最正宗的海魂衫产自于圣詹姆斯制衣坊（TRICOTS SAINT JAMES），用小伙伴的话说，在这里买的不仅是衣服，更是历史～
地址：Z.I – 1 Rue de Beaufour, BP 1 50240 SAINT-JAMES
电话：02 33 89 15 60
圣詹姆斯制衣坊的工厂店有九折优惠，条纹T恤、条纹针织衫和雨衣最值得购买，买够一定金额还可以退税哦。
举报
