早期的台湾文艺电影，不知道俘虏了多少正值青春年华的少男少女，逐渐地，对岸的我们开始把文艺和台湾画上了等号。从艺术电影、唱片封面到商业设计品，我们越来越多地了解到台湾的艺文设计，虽然深受日本文化的影响，但也不可否认台湾设计在华人世界的地位和影响力。
身边的很多人起初去台湾，都想要去那些电影里的场景中走一走，找回曾经那个还是文艺青年的自己，除了影片中熟悉的地名，偌大的台北城还有不少地方让你直面文艺，一间店铺或是一个公园，就足以让你了解到这座城市的文艺精神。
在使用输入法打字的时代，你还知道铅字的重量和温度吗？在台北城毫不起眼的巷弄里，这间华人世界唯一仅存的铸字行让你有机会触摸字体的肌理，感受汉字的力量。
即使走进太原巷，也很难找到日星铸字行，没有明显的招牌和刻意装潢的门面，似乎就像它本身的气质一样，低调得让人察觉不出，深刻得又无法抹去，在路人的指引下，我找到了这间成立于1969年的铸字行。
日星铸字行空间不大，却有着强大的气场，让人一进入就即刻变得清醒和冷静，陈列架上密密麻麻的铅字，排列得整整齐齐，克制的力量蕴藏其中。虽然这里本质上是一间商店，你却能感受到厚重而浓烈的博物馆气息。各式字体，各种大小的铅字居然让我生畏，我几乎不敢去触碰那突起的痕迹，这些熟悉的汉字，顷刻间变得如此陌生。
日星铸字行的创始人原本计划开一家中型印刷厂，却因为印刷机厂商无法按时交货，便先从铜模铸字卖铅字开始。随着客户业务稳定，已无法回头做印刷厂了。
上个世纪70年代是铸字行的黄金期，当时整个工厂员工有30多人，一天最少卖掉2、3万个铅字，而现在一年也不过卖出几千个铅字。
铸字行有较为严苛的规定，但凡拿出的铅字即视为购买，不得再放回。铅字众多，即使分门别类，也容易让人看花眼，因此如果你找不到想要的字，可以直接写下来让店员帮忙寻找。当然，这样也错失了在铅字中漫游的奇妙体验。铸字行并没有规定不许说话，然而这里强大的气场让光顾的客人不敢发出任何声响，和店员沟通也尽量压低声音，仿佛喉头发出的每一个字眼都会打破应有的宁静。
在铸字行待久了，你就能理解为什么此时此刻的你会如此克制和沉静。当浮躁成为日常，我们远离沉淀已经很远，铸字行老板日复一日的坚守，对技艺的守护，对文化的传承，就体现在这一个个无比沉重的铅字之中。于是，当我们触摸这凹凸不平的纹理的时候，我们便产生了敬畏之心。
坦白说，这不是你来到台北一定要去的地方，连看书都在kindle上看的时代，这样没落的产业并不能吸引每一个人的目光。但如果你想要探究台北城的文创积淀，这里想必会有你要的答案。
而对普通游客来说，可以说得上是廉价的铅字，也不失为别具巧思的伴手礼，铅字所表达的情谊不言而喻。
参考文献：
1.《台湾小巨人－拒绝上亿人民币 日星坚守铸字行》 作者：《工商时报》邱莉玲
台北的庙宇众多，宝藏岩不足为奇，它的特殊性在于这里是台北市第一处聚落型态之“历史聚落”。
早年间，这里是国民党撤退台湾后的营区，1971年，营区从宝藏岩撤走后，地区开放，老兵定居，移民涌入，聚落加速扩张，这里成为进山入庙的眷村。本属“违建”的宝藏岩聚落，在经历过拆与不拆的波折后，如今以“宝藏岩国际艺术村”的身份重新呈现在世人面前。
走进艺术村，曾经眷村的模样原封不动地展现在我眼前，虽然已经开发为艺术区域，但并未进行过度的修整，除了正常修缮的痕迹之外，那粗糙的水泥墙，破旧的巷道和凌乱的草堆，让人恍惚时间定格在过去混沌的年代。
如果要参观眷村，这里绝不是首选，但结合了原创艺术的冷门小众之地，相信可以吸引到和我一样想法的人。在聚落中穿街走巷，你可以仔细地研究眷村的结构，你甚至可以走进每一间房屋，看一看那个年代的住家是怎样的环境，在空地上，仍然可以找到不少居民生活的细节，通过这些真实的物品，你就可以想象得到眷村生活的画面。
每一幢房屋都有它的历史，湖南李伯伯的旧居，江苏张爷爷的故地，你可以在房屋门口的简介牌上了解曾经住在这里的人，以及他们的过往生活。而打开房门，原有的居家空间已经成为艺术家们的创意天堂，在原有房屋结构之下，将装置艺术作品放置在不同的空间之处，似乎也有一种时空对话的意味。
聚落之中不乏一些房屋的断壁残垣，故意留在原地的目的，大致是希望游览者可以自行发掘残败之美吧！就好像眷村如今也可以焕发新生一样。阳光照射下的线条，裸露砖墙形成的画框，钢筋混泥土的勾勒，就算你不是艺术家，也会在这样的氛围中，创作出极具个人特色的摄影作品。
目前，宝藏岩国际艺术村共有十四间艺术家工作室，此外还规划了排练室、展览室和户外展演空间，为国内外的艺术家提供了良好的工作与生活空间。
依山而建的宝藏岩聚落，显得有些遗世独立。曾经近乎被忽略被抛弃的生存空间，与发展中的城市相比已然显得格格不入，经过保存和规划之后，小众艺术的入驻也未能带来充沛的活力，不过这仿佛也应是这方土地该有的味道，就如同它的处境一般。
参考文献：
1.台北国际艺术村|宝藏岩 ***
2.台北小调｜聚落新生：违章艺术下的宝藏岩 作者：《澎湃新闻》
前往松山文创园区，主要是为了参观全球第三座红点设计博物馆，很可惜，抵达后被告知，目前这座位于台北的红点设计博物馆已经关闭，近期都没有展览，不再对外开放（2018年6月）。千里迢迢赶来听到这样的消息，多少有些失望，于是游览松山文创园区则成了当下的唯一选择。
松山文创园区的前身为台湾总督府专卖局松山烟草工厂。1998年，因都市空间规划、需求量下降、香烟市场竞争力下降等原因，松山烟厂因此走入历史，成为闲置的厂地，直到2001年，台北市政府将此处定为第99处市定古迹，因而串起了文化、艺术、观光、休闲等活动。
白天的园区很是幽静，满目苍绿，更像是一处都市公园。锅炉房、制造工厂、办公室保留了上个世纪工厂的模样。这些斑驳的建筑外表之下，你可以想象得到曾经盛世的制烟年代，以及一间间厂房内满载着的青春年华。
在祖国大陆，由老旧厂房改造的文创园区并不少，大抵都相差不多，这里也不例外，倘若只是游览园区，你并不会有特别的感受。
松山文创园区的精华其实是在精心安排的艺术展览之中，如果你不是有特别的看展需求和目的，来到园区随便哪个展览都值得你来感受，无论主题是否能吸引你，你都不应该错过一次了解台湾本土文创文化的机会。
看展的一个细节让人很是震撼，那天有一个日本与台湾教科书对比的展览，门口的志愿者是一位老奶奶，她告诉我，因为这里展出的课本都可以触摸及阅读，所以请先洗手消毒，再观展。说完，她指了指入口处放置的清洁酒精和纸巾。这还是我第一次参观展览有这样的体验，或者说这也是我们境内策展机构从未考虑过的细节。足够细小，但却是一场震撼教育。
除此之外，展出的文创产品也让我惊讶于台湾设计的力量和质量。
从实用性、美观性上来说，台湾文创产品的艺术价值和商业价值，在华人世界中首屈一指。我个人在境内也了解过不少文创产品，大多都让人失望和乏味，而在台北，仅仅是这样的一个展览，就足以让你感受到台湾人的创意精神和力量，恐怕是我们暂时追赶不上的。
这个方便面的创意产品吸引了我的目光。从环保考虑，选择纸质包装自然不用多说，酱料更是放在了可以融化的胶囊之内，不仅使用起来极其方便，也减少了塑料包装的使用。
作为旅行指南，松山文创园区本身恐怕并不足以列入旅行计划之中，所谓的日式建筑和巴洛克风格的花园，也都是宣传的词汇罢了，但园区展览的质量可谓值回票价，如果你对文化产业很有兴趣，或者本身从事相关工作的话，利用半天的时间消磨在此，相信你会受益匪浅。
参考文献：
1.松山文创园区 ***
相较松山文创园区而言，华山文创园建造得更早，也是台湾第一个文创园区。华山1914创意文化园区，前身为创建于1914年的日本"芳酿社"，曾是台湾最大的制酒工厂之一，开启台北酒工厂的黄金时代。1987年4月1日，随着搬迁，华山作为酒厂的历史宣告结束，并至此闲置。2002年，当地政府发布六年经营计划《挑战2008：国家发展重点计划》，预计以57亿元经费，利用公卖局旧烟厂闲置空间，由北至南设置包括华山在內的5个“创意文化园区”。2003年，华山艺文特区正式转型为“创意文化园区”。
夜晚的华山文创园如同都市的夜公园，年轻人聚集在这里逛街聊天，成为一处至潮之地。晚间虽然没有什么展览可以欣赏，但仍有不少文创商店和精致料理餐厅开放，吸引了大量的市民，台北的夜晚并不凉爽，却也没有影响大家欢愉的心情。
去的那天刚好有戏剧表演和音乐会，大排长龙的队伍占据了园区中心的大部分空间，这也是在我的城市少见的一幕，估计也只有明星的到来才会吸引如此多的年轻人。
华山的氛围甚至要比松山更胜一筹，文创园区不是空壳的展览馆，光有文艺气息并不足以结合生活，而华山却仿佛活了起来，生动活力的血脉生长和蔓延在这片年代悠久的土地上，青年人的到来不仅赋予了精神上的创意，也带来了鲜活的生命。想想境内的很多文创园沦落为办公基地的处境，你就会强烈感受到台北深植于根底的文艺情怀。
文创园在夜晚并没有过多纷繁复杂的灯光装饰，甚至大片的区域黑压压一片，反倒显得格外宁静。似乎来到这里的年轻人都具有一颗文艺的内心，在树下谈情歌唱，流连于一间间的店铺，坐在街边酒吧的座椅上谈天。文创园不再是文艺的空间，而是休闲的乐园。如果来到台北，晚上没有特别的安排，不妨来到此地，看看曾经的制酒工厂如今的都市面貌。
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