方国瑜故居
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文中提及地点
丽江老建筑｜古城中保留原味的建筑清单
有人说，来到这里追寻的不是古城本身，是时间留存的蛛丝马迹。在这些低矮得谦卑的房屋中，曲折的石板路上，或许已经有一些微醺，忘记了冷冰冰的现实。
行程安排
• 分分钟变身省钱戏精，深入古城，感受文艺和传统的融合
• 教堂、文化民居、寺庙，东西方建筑风格的贯通和碰撞
• 漫步古城，体验纳西民族文化和中原文化碰撞出的火花
• 体验一回在三世儒医老宅中的下午茶时光，触碰玉龙本草的神奇
在大研古城内，以方国瑜故居作为起点，拜访“邵恒堂”旧居，感受杏林世家的气息，在中西风格融合的基督教堂感恩静坐，在三百年文化的小院儿享用一顿正宗纳西风味午餐。
马锅头的家小坐，参观编织文化博物馆，木府寻找风云变幻的历史过往，在最后一任县长的宅子里，找寻丽江的沉淀。
建议时间安排：
上午11:00-12:30
下午14:30-18:00
大研古城方国瑜故居 （五一街32号）
走走停停，古城里的很多景点其实都是不收取门票，但却收拾的非常干净清爽，其实国内走过很多个古城水乡，可是很少能有这样干净的城，没有围墙，也没有人与人之间的阻隔，这也是特别喜欢丽江的原因之一。
方国瑜先生的故居，就是这座城的一间似乎依然带着过往历史的老宅之一，据记载，方先生毕生致力于云南地方史料的发掘、搜集、整理、校录、辨析和评说；开创了云南少数民族历史的研究和教学；开拓了中国西南历史地理的研究，被史学界誉为"云南地方史和西南民族史研究的拓荒者和奠基人"。这间老宅内陈列着先生一生各个时期的照片和120多件书稿、专著等遗物。并且故居本身既保留了徽式建筑的细致严谨，又体现了纳西建筑恢宏气派的风格。总体感觉就是，这是一座汉文化和纳西文化融汇贯通为一体的建筑艺术奇葩。院落很大，房间一共有有70余间，每一间屋都收拾的非常整洁，进门的石板路两旁，长出的一片青草让人感觉虽然是一座没有人住的宅子，却依然有着生命一般，可见纳西民族对于生活的热爱和用心，似乎只因这一点，就爱上了这个老宅。
古城老教堂（文治巷）
丽江古城王家庄基督教堂，是英籍牧师安永靖、杰西夫妇在1905开始筹建起来的，欧洲风格与丽江纳西民居建筑风格相结合的基督教堂，见证了丽江基督教文化的传播，本身也是是丽江古城一栋极具特色的建筑。虽然这里已经没有人来组织做礼拜活动，但是还是会有很多慕名而来的游客在这里安静的坐一会儿，也许只是因为这里的安静可以找到自己内心的平静。有人说，丽江是艳遇之都，可是更多的年轻人，想要在一座陌生的城市里与自己对话，或者用心感受不同的生活气息，毕竟，这里是距离地面2300米之上的高原，与天更近，清澈的呼吸和充沛的阳光，会让人在这里似乎感受到生长的力量吧。
杏林世家“绍恒堂”（文治巷97号）
这里原是纳西族杏林世家“绍恒堂”和氏的老宅，有着中国西南“本草纲目”美誉的民族药典——《玉龙本草》就是由老宅主人“绍恒堂”创始人阿普井目所编写的，院内至今留有雍正、道光及民国时期丽江知府赐予的三块牌匾，足见中医世家的德高望重。关于这个宅子的历史，走进这间改造过的客栈，店家都非常愿意带着你在院子里向你介绍它的历史，和这里的故事，店里的工作人员都非常和善也很亲切，他们似乎成为了这里新的主人，并且延续着这里先辈们的良善的过往。
花间堂非常难得的将这里完整的保留了纳西大户人家“四合五天井”的古建筑风格，并且，这间老宅也是丽江古城排名第九的重点保护民居。店家还存放着新修改的《玉龙本草》，如果对植物或者医药学有兴趣的话，可以翻翻书，坐在院子里看看书，喝喝茶，也真的是难得的清幽之地。
300年历史“马锅头”的宅邸（七一街兴文巷17号）
沿着文华巷走过万子桥，穿过五一街，往兴文巷走去，会路过一间隐世老宅，也是三百多年的历史，诚然很多人都知道，丽江也是茶马古道重要的枢纽之地，马帮，在过去曾经是非常危险，但也受人尊重的一个职业，而这里，曾经是丽江赫赫有名的马帮首领“马锅头”的宅院，在丽江古城重点保护民居中排名第二，如今的编织人家，构建于纳西族传统的大型木质结构之上，至今仍然保有昔日丽江织女在此编织披肩、背篓等日常用品的生活气息。当然如果你看过丽江的千古情演出，你就会自然能够感受到这个宅子曾经对于城，是有多么的重要，马道上的困阻艰辛，家族中女子期盼守望的心情，似乎都可以传递回到时空的这一头。
似乎花间堂的每一间店都有故事一般，在这里，店家也会用下午茶招待客人，聊天、吃茶，并向你介绍这里博物馆里所收藏的各种展出的少数民族纺织品和服饰，我特别喜欢的是后院展示的曾经马锅头主人用的那根老烟枪，感觉那个照片里的爷爷似乎叼着烟杆特别有灵气的样子，有机会，也想去住住看这样的宅子，是怎样的感觉。
普贤寺（七一街崇仁巷76号）
据记载，普贤寺始建于清光绪年间，是当年统制丽江的木氏土司为求丽江多民族融合而修建，也是目前国内唯一仅存的具有多民族特点的汉传寺庙建筑。其地面和布局结构是典型的纳西族“四合五天井”建筑，而屋檐和梁上彩绘却是藏式风格，普贤寺至1987年由当地居民集资重建。1996年丽江发生大地震，普贤寺是古城内唯一两处没有倒塌损毁的建筑物之一，似乎冥冥中蒙诸佛普萨庇佑。现今大门左右两侧有清光绪及公元1886年永远遵守石碑，为普贤寺历史提供有力的佐证。
木府（光义街光院巷）
“你我共患难，从今天起，你是我木增的朋友，没有贵贱，坦诚相待！”
这是木府风云中，一句经典的台词，《木府风云》讲述了明代云南纳西木氏土司在当地统治时期，木氏家族内部腥风血雨的争权夺势和权力更迭的的恩怨情仇，也体现了纳西民族淳朴、敢爱敢恨的豪放性格，来看木府，不但可以感受建筑的辉煌，也可以在历史中，了解少数民族的爽朗的个性。
不过这里也是古城里为数不多需要收取门票的景点之一，60元的门票还包含1小时的导游讲解，倒也是很划算的，听着景点导游用不太标准的普通话特别生动的讲解“胖金妹”“木府风云”“木氏土司”什么的，还真的挺有趣的，作为收费景点，针对学生和老人都会有优惠门票的政策，个人感觉，丽江其实各种收费都十分正规。
文昌宫（古城狮子山）
去往文昌宫的路上特别安静，可能不是游客必经的路，又刚好从热闹的四方街穿过，往狮子山上走，让这条半山上的路变得格外清幽，然后眼前一下子开阔起来，文昌宫的门前居然是可以看到整个城的绝佳的位置，丽江的天气就是哪怕再晒，也因为海拔比较高，又靠近雪山，还是会有丝丝凉风袭来，舒爽的气候让人不知不觉，就会慢下来，不急躁，也可能这里曾经是木氏土司的道观，气场也自然的使人惊心吧，据说“文昌宫”始建于清雍正元年（1723年），至今已有二百八十多年的历史，集道、儒、佛三教于一殿，历史上每年二月初三在该宫由地方长官、乡绅和读书学子、社会名流举行盛大的祭祀活动，祈求地方文风昌盛、人才辈出、财源广进、风调雨顺，平时也会举行一些道教科仪的仪式。院子门前的一棵五百多年的柏树，还有院内三百多年的紫薇和桂花树，都让这里呈现出生命的坚韧。进门左手边是安缦酒店的茶室，净价198/2位的下午茶对于安缦这个级别的酒店来说，也真的是很划算了，因为以上介绍的所有老宅，除了木府之外全部是免费的，所以作为省钱戏精，除了拍照好看、景美人少，自带省省省属性的老宅，真的是古城里不得不逛的角角落落。
丽江县改前最后一任县长的家（忠义巷64号）
回到忠义市场旁边，又偶然误入了一间很特别的老宅，门面被绿植繁花所簇拥，但依稀看得出与其他民宅相比，进门的墙头都会高出一截，看出一丝贵气的感觉，听店家说，这里解放前曾是丽江县最后一任县长的宅院，因此也被称为“县长院”。据说这位县长姓曾，过去在丽江古城作威作福，时常欺压百姓，想必搜刮了不少的钱财，才能够把自己的府邸建的如此华丽。而解放后，县长院被政府没收，后来分给了六家古城里的居民居住。如今，花间堂改造成的听荷院，改造成了13间客房，院子里也种满了植物，有好闻的玉兰花，红艳的三角梅，各种植物覆盖着的院子，虽不再有曾经的华贵风光，却也让人感觉亲切和温润，隔着忠义市场的喧嚣，找一处安静也是极好，店家的地址，位于古城光义街忠义巷64号，有兴趣的话，可以来这里找到店家掌柜聊天喝茶，还可以和店里的宠物一起玩耍。
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